[ad] Empty ad slot (#6)!

wordpress themes.

Немного техники

Техническое содержание автомобиля

Запотевание фар: причины появления и способы устранения

 Запотевание фар: причины появления и способы устранения

Запотевание фар – частая проблема автолюбителей, которая обостряется в дождливое и прохладное время года. Это означает, что нарушена герметичность фар и внутрь неё попадает вода. Небольшой налёт конденсата допускается в полностью исправной фаре. Происходит это из-за перепада влажности или температуры (например, после мойки или при въезде с улицы в тёплый гараж). Влага может попасть в полость фары через вентиляционные отверстия. При открывании капота на 15-20 минут такой эффект проходит. Но если световое оборудование запотевает регулярно, то нужно искать и устранять корень проблемы.

Запотевание фары может доставлять немало неприятностей автовладельцу:

— преждевременный выход из строя ламп;

— вода, попадая на отражатель, может испортить его;

— ухудшение освещения и видимости для водителя в ночное время;

— влага внутри фары может привести к окислению проводки и металлических деталей;

— выходит из строя дорогой блок розжига ксеноновых ламп.

Образоваться конденсат может по разным причинам:

1) Корпус блок-фары утратил герметичность. Небольшие скрытые трещины можно заработать даже при незначительном ударе. В редких случаях встречается заводской брак.

2) Повреждён герметик, соединяющий стекло с кузовом автомобиля. Либо для изоляции был применён силиконовый герметик, а он не подходит для подобных целей, так как высвобождает влагу.

3) Нарушен воздухообмен внутри фары. Возможно, засорились вентиляционные каналы, или они не справляются с нагрузкой из-за просчёта на производстве. В идеале в нижние отверстия сапуна должен поступать холодный воздух, а нагретый – выходить через отверстия в верхней части.

4) Треснул обтекатель.

Существуют несколько методов устранения конденсата с внутренней поверхности стекла. Их нужно применять последовательно, если не помог первый способ – переходить ко второму и так далее.

Методы устранения конденсата внутри фары

-Включение фар. Это первое, что необходимо сделать. Лампа нагреет внутреннее пространство фары, влажность понизится и, возможно, проблема уйдёт.

-Очистка. Далее требуется очистить воздухоотводящие каналы от грязи, а также проверить место, где проводка заходит в корпус фары – уплотнитель должен быть целым и сидеть плотно. К отверстиям вентиляции на некоторых автомобилях можно подобраться всего лишь открыв капот, а на других придётся снимать бампер или фару.

-Осушение. Некоторые заводы-изготовители предусмотрели внутри фары пакетик с силикагелем. Он поглощает излишнюю влагу, тем самым осушая внутреннее пространство. Автовладелец может самостоятельно поместить в фару такой мешочек. Быстрый эффект даёт сушка феном. Для этого необходимо открыть крышку, которая предназначена для замены лампочки, и направить в неё струю горячего воздуха. Часто запотевание образуется после мойки. Поэтому при мойке автомобиля нежелательно направлять струю воды на места соединения фар с кузовом. Если осушение и очистка каналов не помогли, придётся искать более серьёзную причину запотевания.

-Проверка герметичности. Если будет обнаружено разрушение герметика, нужно будет снять фару и промазать повреждённое место свежим герметиком. Далее надо дать фаре высохнуть, и только потом ставить обратно на автомобиль. Повреждённый уплотнитель также придётся заменить на новый. Если при осмотре обнаружится трещина, придётся купить новую деталь. Проклейка трещины в таком случае не даёт положительного эффекта.

Если вышеперечисленные методы не помогли избавиться от конденсата в фаре, то придётся обратиться в автосервис. Специалист найдёт причину и устранит её, в самом худшем случае понадобится замена всей фары.

Запотевание фар: причины появления и способы устранения

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Поломки автомобилей: 5 самых частых, с сопутствующими симптомами!

 

 

 

6 советов по замене тормозов

Причины белого дыма из выхлопной трубы

Причины белого дыма из выхлопной трубы

Если вы видите, что из вашей выхлопной трубы идет белый дым, то вы должны знать основные причины появления данного явления, чтобы избежать повреждения двигателя. Существует два условия, которые вы должны знать: первое — это нормальное состояние, второе — опасное состояние. Второе состояние должно быть исправлено в короткие сроки для предотвращения поломки вашего автомобиля. Ниже будут рассмотрены данные состояния подробней:

Нормальное состояние автомобиля

В данном случае это может быть просто накопление конденсата, вызывающее данное явление. В этой ситуации вы обычно видите, что белый дым выходит в более прохладные дни. Дым должен выходить только в небольших количествах после запуска вашего двигателя. Затем примерно в течение одной минуты белый дым должен рассеяться. Если это так, то вам не о чем беспокоиться.

Опасное состояние автомобиля

Если белый дым продолжает выходить после того, как вы позволили автомобилю прогреться более чем одной минуты, то у вас могут возникнуть различные проблемы. Важно, чтобы вы решили эти проблемы в ближайшее время, чтобы ваш двигатель и выхлопная система не были повреждены.

Ниже приведены основные 6 причин, по которым автомобиль выдувает белый дым из выхлопной системы более одной минуты.

1. Треснувшая головка цилиндра

Если ваша головка цилиндра повреждена, охлаждающая жидкость начинает из нее вытекать. Охлаждающая жидкость смешивается с моторным маслом и в итоге масло становится загрязненным. Первый признак наличия загрязненного масла — белый выхлопной дым, выходящий из выхлопной трубы.

2. Поврежденный резервуар для охлаждающей жидкости

Другая область, откуда может протекать охлаждающая жидкость — это резервуар для охлаждающей жидкости. Если резервуар поврежден, то так же можно наблюдать наличие белого дыма.

3. Утечка топлива

Если бы масло когда-либо вытекало из ваших поршневых колец или клапанных уплотнений, то оно бы текло в камеру внутреннего сгорания вместе с топливом. Как только топливо и масло смешиваются вместе, то происходит выделение белого дыма, и, возможно, даже синего дыма, который также будет выходить из выхлопной трубы.

4. Плохая форсунка топливного насоса

Инжектор топливного насоса отвечает за размещение топлива в камере внутреннего сгорания в точно определенное время. Если у вас неисправный инжектор топливного насоса, то он вызывает образование белого дыма, потому что надлежащее количество топлива не вошло в камеру в нужное время. Эта конкретная причина чаще встречается в дизельных двигателях, чем в бензиновых.

5. Ошибка блока управления двигателем

Если у вас неисправен блок управления двигателем, он может сбросить время работы инжектора топливного насоса. Это не означает, что инжектор топливного насоса неисправен. Это просто означает, что вам нужно исправить или перепрограммировать блок управления двигателем, чтобы он мог корректировать время работы инжектора топливного насоса.

6. Треснувший блок двигателя

Худший сценарий заключается в том, что весь ваш блок двигателя имеет трещину. Это та проблема, которая будет наиболее дорогостоящей для исправления.

Вывод:

Так что в принципе, единственное время, когда вам не нужно беспокоиться о белом дыме, — это когда он очищается в течение минуты после включения вашего двигателя. Если белый дым наблюдается дольше, то вам нужно обратить внимание на перечисленные выше причины и найти неисправность.

Причины белого дыма из выхлопной трубы
 

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Обслуживание выхлопной системы автомобиля

 

 

 

 

Причины повышенного расхода масла, варианты устранения проблемы

Усилитель руля — когда машина становится послушной

Усилитель руля — когда машина становится послушной

Лишь около десятка лет назад гидроусилитель руля можно было рассматривать в качестве оборудования премиум-класса, а водители легковых автомобилей (иногда и более крупных) боролись с управлением на стоянках или сложных поворотах. Сегодня управление автомобилем — удовольствие, а гидроусилитель руля позволяет управлять автомобилем даже … одним пальцем!

Гидроусилитель выполняет самую сложную работу за водителя, поэтому, чтобы избежать аварии, необходимо знать, как устроен его механизм и какие факторы указывают на его неисправность.

Система гидроусиления руля – надежный помощник

В настоящее время только гоночные автомобили не оснащены гидроусилителем руля (это связано с весом всей системы и желанием не перегружать автомобиль). В современных автомобилях эта система является стандартной и делает вождение приятным и безопасным. Чтобы проверить как автомобиль функционирует без гидроусилителя, стоит попытаться повернуть руль с выключенным двигателем. Это не так просто.

Бывает пневматический, гидравлический или электрический усилитель руля. Пневматический тип представляет собой систему, предназначенную для тяжелых и больших автомобилей. Монтируется он на грузовики и фургоны. Два других типа представлены в легковых автомобилях. Электрический гидроусилитель – новый вид и был введен для экономии топлива. Основной тип – гидравлический.

Гидравлическая система рулевого управления состоит из нескольких элементов, наиболее важным из которых является насос гидроусилителя. Это сердце всей системы. Он работает непрерывно. Насос приводится в движение клиновым ремнем и создает высокое давление на жидкость гидроусилителя. Его работа передается на работу коробки передач, которая поддерживает движения рулевого колеса.

Недостатком гидравлического усилителя является расход топлива. Работа насоса требует расхода топлива примерно 0,5 литра на 100 километров. Вот почему была изобретена электрическая система. Она состоит из специального привода на рулевой колонке, бустерного двигателя и зубчатой рейки. Принцип работы аналогичен гидравлическому, но привод обходит насос и экономит топливо.

Не работает гидроусилитель — причины и диагностика

Как электрическая, так и гидравлическая системы подвержены неисправностям. Традиционная проблема — это, в основном, неисправность насоса, который сильно нагружен и состоит из множества компонентов, подверженных повреждениям. Основная неисправность, которая может привести к исчезновению усиления руля — это возможная поломка клинового ремня, приводящего в движение сердце системы. Ремешок перед поломкой издает характерный звук, что является последним звонком, говорящим о необходимости его замены. Разрыв ремня во время вождения может привести к аварии!

Ослабление усиления руля и ее прекращение могут быть вызваны тем, что насос перестает функционировать. В этом случае его следует отправить в ремонт (вы можете сделать это в специализированной мастерской) или, что является наиболее рекомендуемым решением, просто заменить его. Есть также популярные неисправности в переключателях (им приходится много работать, особенно в автомобилях с передним приводом) и в трансмиссии. Система до сбоя издает характерные звуки, которые должны стать сигналом тревоги. Также нужно контролировать уровень жидкости в гидроусилителе руля и менять ее (следует менять каждые 60 000 километров).

Электроусилитель руля

В электрической вспомогательной системе меньше элементов, которые потенциально могут быть повреждены. Поломки легче обнаружить с помощью компьютерной диагностики. Это не значит, однако, что в электроусилителе отсутствуют проблемы. Контроллер подвержен поломкам. Он может перегреться, так как частые движения руля создают много работы. Это относится и к другим элементам. Хотя они редко выходят из строя, к сожалению, ремонт системы может быть очень дорогостоящим. В некоторых автомобилях после поломки необходимо полностью устанавливать новую систему!

Усилитель руля — когда машина становится послушной

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Лучшие типы автомобильных дифференциалов для снега и льда

 

 

Как заменить сиденье в автомобиле?

Лучшие типы автомобильных дифференциалов для снега и льда

Лучшие типы автомобильных дифференциалов для снега и льда

Все автомобили имеют механическое устройство, называемое дифференциалом. Основная функция дифференциала заключается в том, чтобы позволить колесам вращаться на разных скоростях.

До того, как были изобретены автомобили, единственными подвижными транспортными средствами, которые существовали, были повозки, экипажи, телеги и колесницы. Хотя у них не было моторов, у них у всех были дифференциалы, которые позволяли их колесам вращаться с разной скоростью.

А теперь, почему это так важно? Важно иметь дифференциалы, когда вы поворачиваете и объезжаете препятствия. Если все колеса вашего автомобиля вращаются с одинаковой скоростью, когда вы объезжаете препятствия, то вы будете испытывать неудобства в связи с большими заносами и скольжением. Данные условия будут намного хуже, если вы поворачиваете на заснеженных или обледенелых дорогах. В результате ваши колеса и оси будут повреждены.

Дифференциалы являются решением этой проблемы. Везде, где расположены ведущие колеса, установлен дифференциал. Переднеприводное транспортное средство имеет дифференциал спереди, а заднеприводное транспортное средство имеет дифференциал сзади. Полноприводный автомобиль имеет дифференциал спереди и сзади.

Не все дифференциалы одинаковы. Существует, по меньшей мере, четыре различных типа дифференциала, которые подходят для различных видов условий вождения. Средний автомобиль имеет открытый дифференциал, что позволяет колесу продолжать вращаться даже после его скольжения. В основном внутреннее колесо вращается медленнее, чем внешнее колесо. Это подходит, если дорожные условия являются нормальными и не имеют никакого дождя, гравия, льда или снега. Люди, живущие в тропическом климате, больше всего выиграют от открытых различий. Дифференциал ограниченного скольжения также соответствует для ясных условий дороги. Это похоже на открытый дифференциал, потому что крутящий момент двигателя передается на каждое отдельное колесо. Однако большая разница касается скольжения шины. Когда вы делаете жесткие повороты и агрессивно ускоряетесь, шина обычно проскальзывает, если вы используете открытый дифференциал. Но дифференциал с ограниченным скольжением снижает уровень крутящего момента, который направляется на скользящую шину. После того, как это произойдет, становится легче делать жесткие повороты.

Высокопроизводительные транспортные средства, такие как гоночные автомобили, обычно имеют ограниченные дифференциалы скольжения, потому что они делают быстрые повороты на чистом треке. На обычных дорогах полицейский автомобиль может иметь дифференциал ограниченного скольжения, чтобы облегчить преследование подозреваемых за поворотами. Но для дорог со снегом и льдом дифференциал с ограниченным скольжением будет ненамного лучше, чем открытый дифференциал.

Снег и гололедица создают неровные дороги для движения. В этом случае вам может понадобиться блокировочный дифференциал.

Главной проблемой при движении по заснеженным и обледенелым дорогам является сложность сцепления с дорогой. Если вы пытаетесь ездить по дорогам, покрытым льдом и снегом, ваши шины могут легко потерять тягу. Для того чтобы протащить через неровности этих дорог, вам нужны колеса, чтобы иметь наилучшую возможную тягу.

Фиксируя дифференциалы, используют муфты для обеспечения равного количества вращающего момента всех колес. В данном случае у вас не будет ситуации, когда одно колесо имеет меньшую тягу, чем другое колесо. До тех пор, пока вы не едете слишком быстро, вы сможете маневрировать по жесткой местности и грубым дорогам.

Дифференциалы векторизации крутящего момента являются наиболее сложным типом дифференциалов. Они содержат несколько электронных датчиков, которые извлекают информацию о вашем автомобиле и его окружающих условиях, таких как система рулевого управления, положение дроссельной заслонки и дорожное покрытие. На основании полученной информации дифференциал будет управлять электронным контроллером и муфтами сцепления. Высокопроизводительный или полноприводный автомобиль обычно будет иметь дифференциалы векторизации крутящего момента. Они также могут быть хороши для скользких условий, но у большинства людей не будет дифференциалов векторизации крутящего момента в их автомобиле, потому что они намного дороже по стоимости, чем другие виды дифференциалов.

В итоге, исходя из отзывов водителей, явным соотношение цены и качества являются блокировочные дифференциалы, а так же это лучший тип дифференциала для снега и льда.

Лучшие типы автомобильных дифференциалов для снега и льда

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Диагностика амортизаторов — полезные советы

 

 

 

Виды АКПП и их различия

Поломки автомобилей: 5 самых частых, с сопутствующими симптомами!

Поломки автомобилей: 5 самых частых, с сопутствующими симптомами!

В течение своей жизни автомобиль легко показывает более или менее серьезные неисправности, которые почти всегда появляются не внезапно, а предопределены конкретными симптомами, и их полезно знать.

1. Разряженный или изношенный аккумулятор

Каждому водителю доводилось сталкиваться с тем что автомобиль не заводится. Симптомы разряженного аккумулятора не всегда настолько серьезны, и было бы неплохо обратить внимание и на другие мелкие детали:

— Иногда машине трудно заводиться.

— В других случаях индикатор аккумулятора загорается при пуске автомобиля, а затем гаснет (блок управления регистрирует слишком низкое напряжение во время пуска, которое затем нормализуется).

Если были замечены какие-либо из этих аномалий, было бы неплохо не ждать, а попросить электрика проверить аккумулятор. Профессионал решит, следует ли заряжать и заменять аккумулятор.

2. Неисправное сцепление

Сцепление является фундаментальной частью автомобиля, так как позволяет передавать движение от двигателя к коробке передач, и, как и все механические компоненты, оно подвержено износу, и со временем могут возникать неисправности, которые обычно происходят именно таким образом:

— Переключение передач становятся менее плавными,

— Проскальзывания при переключении,

— Педаль сцепления очень тяжелая, и поднимается очень медленно,

— Частота вращения двигателя увеличивается, даже при постоянной скорости, без нажатия на педаль газа.

Все эти симптомы никогда не следует недооценивать, так как откладывание посещения автосервиса будет равносильно более серьезным поломкам с более высокими затратами.

3. Плохо работающий топливный насос

Как видно из названия, топливный насос используется для перекачки топлива из бака автомобиля в двигатель, поэтому если он ломается, то транспортное средство не работает. Чтобы избежать этого, было бы неплохо обратить внимание на первые симптомы его неисправности:

— Двигатель издает не типичные звуки,

— Машина с трудом заводится.

— Двигатель теряет мощность,

— Машина более медленно реагирует на нажатие газа.

Важная рекомендация: всегда избегать поездок на практически пустом баке, так как таким образом топливный насос автомобиля подвергается ненужному напряжению. Когда бак почти пуст, насос всасывает воздух, работает впустую и перегревается.

4. Неисправность тормозов

Тормозная система состоит из множества деталей, которые необходимо периодически проверять, для предотвращения более серьезных отказов и рисков для безопасности.

Есть много симптомов, которые не следует недооценивать, когда они появляются, было бы хорошо подвергнуть машину тщательному обследованию:

— Тормозной путь и время больше,

— Педаль тормоза ведет себя не так как обычно,

— Автомобиль вибрирует при торможении,

— При торможении слышны раздражающие металлические шумы.

Данные симптомы не являются однозначными и могут быть вызваны различными причинами, такими как утечка жидкости в системе, износ дисков, проблемы с сервоприводом тормозов и многие другие, поэтому необходимо незамедлительно определить причину неисправности.

5. Неисправности системы кондиционирования

Автомобиль безопасно работает даже при сломанном кондиционере, но в жаркую погоду вождение может поставить под угрозу здоровью водителя и пассажиров.

Вот некоторые симптомы неисправности и их основные причины:

— Если кондиционер просто не запускается, компрессор, вероятно, сломался,

— Если эксплуатационные характеристики кондиционера значительно ниже стандартных, то, вероятно, существует недостаток хладагента.

— Если производительности достаточна, но она не максимальна, то дело может быть в грязном фильтре.

Поломки автомобилей: 5 самых частых, с сопутствующими симптомами!

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Причины утечек в системе охлаждения

 

 

 

Диагностика амортизаторов — полезные советы

Причины утечек в системе охлаждения

Причины утечек в системе охлаждения

Система охлаждения состоит из большого количества взаимодействующих компонентов, изготовленных из различных материалов. Ее задача — поддерживать температуру двигателя на определенном уровне, что обеспечивает оптимальные условия работы приводного агрегата. Утечка является одним из наиболее распространенных дефектов такой системы. Каковы причины утечек в системе охлаждения?

Как работает система охлаждения?

Система охлаждения включает, помимо прочего, линии охлаждения в блоке двигателя или резиновые шланги, соединяющие радиатор, водяной насос, термостат и расширительный бак. Сердце всей системы — водяной насос. Приводится в действие ремнем, зубчатой цепью. Насос вызывает движение жидкости в системе охлаждения. Эта жидкость проходит через термоизлучающие компоненты, и большая ее часть отводится в радиатор. Стоит знать причины утечек в системе охлаждения.

Как диагностировать неисправности системы охлаждения?

Иногда неисправности и утечки в системе охлаждения появляются после нескольких лет интенсивной эксплуатации, особенно в отношении более новых и в то же время более сложных двигателей. Поэтому целесообразно регулярно контролировать температуру двигателя. Проблема в том, что не каждый автомобиль это допускает, потому что нет нужных устройств. Тем не менее, такие нарушения также обозначаются соответствующим индикатором.

Синий индикатор указывает на низкую температуру. Красный индикатор указывает на то, что температура охлаждающей жидкости слишком высока.

Небольшие, но опасные утечки

Причинами утечек в системе охлаждения, как правило, являются неисправности. Даже мельчайшие утечки опасны и имеют серьезные последствия. Это может привести к выходу двигателя из строя.

Часто это вызвано повреждениями, причиненными крысами, мышами или другими грызунами. Охлаждающие и электрические линии под капотом имеют зазубрины и трещины.

Изношенный радиатор

Старый радиатор также может стать проблемой. Этот элемент подвергается воздействию камней, насекомых, частиц песка, но также и интенсивным внешним факторам. Поэтому после нескольких лет использования этот элемент может отказать.

За это время на радиаторе образуются небольшие вмятины, которые в будущем могут стать причиной утечки хладагента. Утечки возникают также на соединениях корпуса радиатора. Это связано с воздействием постоянной вибрации и старения. Разумеется, радиатор также может быть поврежден в случае аварии.

Хладагент

Многие водители забывают контролировать температуру замерзания хладагента. Кроме того, они полагаются на воду, а не на рекомендованную жидкость. В этом случае возникнут проблемы при первых заморозках. Вода в системе замерзнет и повредит радиатор, возможно, даже блок двигателя.

Как герметизировать систему охлаждения?

Водителям не всегда есть дело до утечек в системе охлаждения. Между тем, с каждым километром протекающая система менее эффективна. Имеются также блокировки потока пара, которые приводят к более быстрому перегреву двигателя.

Причины утечек в системе охлаждения должны быть устранены как можно скорее. Впрочем, по мнению специалистов, это не должна быть немедленная герметизация системы. Для этой цели можно использовать материалы для герметизации труб. Достаточно обернуть такой шланг несколько раз, что на некоторое время решит проблему утечки. В долгосрочной перспективе необходимо заменить шланги или даже изношенный, или поврежденный радиатор.

Нельзя игнорировать утечки в системе охлаждения. В большинстве случаев даже незначительная не устраняемая утечка может привести к перегреву привода. Это, в свою очередь, означает капитальный ремонт или даже замену двигателя, что приводит к расходам.

 Причины утечек в системе охлаждения

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

6 советов по замене тормозов

 

 

 

 

Выбираем автомобильный аккумулятор

Как заменить сиденье в автомобиле?

Как заменить сиденье в автомобиле?

Удобные сиденья есть не во всех автомобилях. Без регулирования и боковых поддержек о комфорте приходится мечтать. В этом случае организм испытывает дополнительную нагрузку.

Лучшим способом предотвратить эту опасность и улучшить интерьер салона является демонтаж старого сиденья и замена его на новое. При желании владельцев такое преобразование салона возможно. При обсуждении целесообразности такой замены надо учесть время пребывания водителя за рулем, тип кузова, стоимость самого кресла и крепежных элементов, затраты на покрытие дна машины из-за вероятного смещения сидений и обработку швов от коррозии. Если удобство и комфорт важнее, стоит провести замену.

Как это делать?

Разумеется, метод съема кресел зависит от их конструкции, они могут быть ковшеобразной или многоместной нераздельной формы.

К счастью, большинство сидений снимается и устанавливается приблизительно одинаково.

Что нужно сделать, чтобы снять ковшеобразное кресло?

1. Подвиньте кресло вперед и отвинтите болты, крепящие салазки к полу автомобиля.

2. Отодвиньте кресло назад и отвинтите крепежные болты.

3. Приподнимите кресло, отсоедините контакты электрической части кресла.

4. Осторожно вытащите кресло из машины.

5. При необходимости переверните кресло крепежом вверх и посмотрите, как его обивка крепится к раме. В крупных магазинах автозапчастей можно приобрести соответствующие инструменты для съема и замены обивки.

Если кресло имеет электромотор, он будет расположен в нижней его части.

Что нужно сделать, чтобы снять многоместное нераздельное кресло

1. Откиньте спинку кресла вперед, если это возможно, и увидите в задних углах кресла поворотные кронштейны.

2. Выкрутите болты, которыми спинка кресла удерживается в поворотных кронштейнах, и снимите ее.

3. Выкрутите болты, которыми сиденье кресла удерживается в поворотных кронштейнах, и снимите его.

И, наоборот, в некоторых автомобилях нужно поднять само сиденье (подушку) и подтянуть вперед, после чего поднять заднюю часть сиденья (спинку) вверх, к крыше автомобиля. Обе части сиденья удерживают на месте зажимами. На некоторых моделях, кроме этого, необходимо еще снять опоры, открутить болты или винты.

После того, как вы вынесли кресло из машины, можете приступать к его ремонту или выбросить, после чего купить и в обратном порядке установить новое. Если же заднее кресло вам чем-то очень дорого, вы можете нанять специалиста по восстановлению автомобильных обивок. В случае, когда вам хочется расстаться со старым креслом, но не с деньгами на покупку нового, вы можете приобрести подержанное, только в лучшем состоянии.

Если вас интересует законность замены, то есть официальный ответ на обращение с подобным вопросом на сайт ГИБДД МВД России. В ответе советуют на техобслуживание, перерегистрацию и прочие похожие мероприятия брать ксерокопии сертификата соответствия к установленному сиденью и паспорта изделия, в котором прописана ваша модель авто. Проблем не возникнет.

Свой способ повысить комфортность эксплуатации автомобиля можно найти для каждого владельца, важно сделать это с гарантией качества и безопасности.

Как заменить сиденье в автомобиле?

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Диагностика амортизаторов — полезные советы

 

 

 

Мифы и заблуждения о воздушном фильтре авто

Диагностика амортизаторов — полезные советы

Диагностика амортизаторов — полезные советы

Любая из наших автодорог, как известно полна сюрпризов.

Хорошо если они приятные и радуют многомиллионную армию ежедневно колесящих по ним автомобилистов.

Правда суровая реальность такова, что большинство встречающихся сюрпризов у наших водителей ассоциируются с колдобинами, выбоинами, буграми и прочими типами неровностей, неудачное преодоление которых чревато ремонтом для авто или того хуже аварией.

Примечательно, что если каждодневно сталкиваться с такими сюрпризами, то для автовладельца это рано или поздно» вылезает боком».

Всё когда- нибудь ломается и автомобили в том числе.

Ведь под большими нагрузками в условиях интенсивной непрерывной эксплуатации сыпется в первую очередь ходовая часть авто.

Начинают выходить из строя шрус, штанги стабилизаторов с шаровыми опорами, рулевыми наконечниками и другими элементами подвески.

Ко всему этому также выходят из строя амортизаторы.

Кстати, своевременное выявление неисправного амортизатора позволяет восстановить утраченный комфорт езды, а нередко избежать ДТП.

Ведь именно амортизаторы делают преодоление больших расстояний комфортным, невзирая на ужасное состояние отечественных дорог и гасят колебания кузова, обеспечивая устойчивость авто на трассе, снижая таким образом вероятность аварии. Естественно, вышедший из строя амортизатор не может справиться с возложенными на него функциями, а потому нуждается в скорейшем ремонте или замене. Однако, вначале следует точно выявить его неработоспособность качественной правильной диагностикой, какую можно провести самостоятельно в условиях личного гаража.

Вообще диагностику можно выполнить несколькими способами, какие понятны и доступны любому автовладельцу независимо от его водительского стажа и опыта.

Причем самым доступным и простым методом является тщательный визуальный осмотр, с целью выявления подтеканий на корпусе амортизатора.

Делать это лучше всего на эстакаде, смотровой яме или канаве, в условиях хорошего освещения днём или с помощью переносной лампы.

В случае обнаружения протеков, следов и пятен жидкости на корпусе, нужно вытереть поверхность изделия насухо и поездив два — три дня в привычном режиме снова провести осмотр.

Повторное выявление жидкости на корпусе амортизатора, указывает на его разгерметизацию с дальнейшим немедленным ремонтом или заменой.

Ещё обращайте внимание на буфер отбоя и пыльник амортизатора, где присутствие масляных пятен, опять же, свидетельствует о неисправности элемента.

К слову, ещё одним прекрасным индикатором неисправности амортизаторов являются автошины, на которых неравномерное пятно износа говорит о вышедшем из строя амортизаторе (-ах).

Ещё доступнее и быстрее, просто резко надавить на крыло возле амортизатора.

Если кузов проваливается под нажатием или долго колеблется, то это прямо свидетельствует об «убитом» амортизаторе. В случае наличия «лишних» денег, можно обратиться в автосервис, где амортизаторы проверят на особом стенде, имитирующем дорожные неровности, и точно определят степень работоспособности с приблизительным оставшимся эксплуатационным ресурсом.

Диагностика амортизаторов — полезные советы

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

6 советов по замене тормозов

 

 

 

 

 

Щелчок при запуске автомобиля: возможные причины и решения

Турбонаддув в автомобиле — увеличение мощности

Турбонаддув в автомобиле — увеличение мощности

Мечта повысить мощность и основные свойства мотора присуща как владельцам бюджетных авто, так и собственникам элитных иномарок. И это вполне осуществимо. Нынешний тюнинг машин помогает существенно модернизировать агрегат с помощью оснащения нового оборудования системой турбонаддува.

Данный процесс, при котором воздух поступает в цилиндры под давлением, рассчитан на расходование энергии отработанных газов. 

На сегодняшний день это самый прогрессивный метод поднять производительность мотора без наращивания объема цилиндров и числа оборотов коленвала. При этом наблюдается значительная экономия горючего и снижается вредность выхлопа благодаря полноценному сгоранию горючего.

Система эта используется на движках как бензинового, так и дизельного типа. Отмечается, что лучшей она выявилась на дизелях, благодаря большому сжатию движка при небольших скоростях вращения коленвала. Факторы, которые ограничивают использование в моторах на бензине – риск появления детонации, связанной с внезапным ростом оборотов ротора и нагреванием выхлопных газов до 1000 С.

Невзирая на отличия в схемах отдельных систем, есть и совместные черты в оборудовании — впускной коллектор, воздухозаборник, интеркулер и некоторые другие. Все детали соединяются с помощью патрубков.

Турбонагнетатель – это главный механизм, обеспечивающий величину воздушного давления в выпускной системе. Установка насчитывает два колеса – компрессорное и турбинное, которые закреплены на роторном валу. Каждое из них, как и сам ротор с подшипниками имеют собственный кожух.

-На турбоколесо поступает энергия выхлопных газов. При этом оно вращается в кожухе особой конфигурации. Эти детали выполнены из устойчивых к высокой температуре материалов, таких как керамика.

— Колесо притягивает воздух и сжимает его, далее он поступает в цилиндры агрегата.

— Роторный вал оборачивается на плавающих подшипниках. То есть на них предусмотрен специальный зазор между корпусом и валом. 

Для смазки элементов идет моторная жидкость агрегата. Жидкость подается по канальцам в корпусе элементов. Чтобы исключить протечки масла, на валу закреплены уплотнительные детали.

— В отдельных механизмах двигателей на бензине для большего охлаждения вместе со смазкой применяется система охлаждение турбоэлементов по типу жидкостного, а подшипники их входят в нее.

— Интеркулер необходим, чтобы охлаждать сжатый воздух. Благодаря этому процессу последний уплотняется и растет. Деталь бывает двух типов – жидкостный и воздушный.

Главным элементом управления системой считается регулятор давления, который сдерживает и регулирует энергию отработанных газов, и часть из них направляет мимо колеса турбины. Таким образом, обеспечивается улучшенное значение наддува. Регулятор оснащен двумя приводами – пневматическим и электрическим. Срабатывает регулятор, когда появляется сигнал датчика давления.

Процесс работы системы: Система работает на энергии отработанных газов, вращающих колесо турбины, которое далее передает с помощью роторного вала вращение колесу компрессора. Этот элемент сжимает воздух, который потом поступает в систему и при этом нагревается, а затем охлаждается интеркулером и прибывает в цилиндры агрегата.

Все применяемые детали выпускают лучшие мировые фирмы в сфере наращивания мощности. При этом все результаты оптимизируются для получения высокого уровня надежности, и в дальнейшем не потребуют частых посещений сервисных центров, но при желании можно заказать экстремальную спортивную настройку для высоких показателей.

Турбонаддув в автомобиле — увеличение мощности

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Сопровождающий сервис для автомобилистов UConnect

 

 

 

Воздухозаборник на капот

6 советов по замене тормозов

 6 советов по замене тормозов

Тормоза являются одной из важнейших деталей при обеспечении безопасности в автомобиле на дороге. Рекомендуется ознакомиться с 6 советами, которые можно использовать при смене тормозов, и вы получите максимальную эффективность тормозов в автомобиле.

При износе или повреждении, во избежание несчастного случая, замена тормозов обязательна. Поэтому при смене тормозов в автомобиле водителю следует обратить внимание на следующее.

1. Безопасность прежде всего. Всякий раз, когда на конкретном автомобиле выполняется какой-либо ремонт, безопасность механика или лица, ответственного за такую работу, никогда не должна подвергаться риску. Чтобы проверить состояние тормозов, необходимо встать под автомобилем и обязательно убедиться в его безопасности. Если решите починить тормоза самостоятельно, необходимо убедиться в том, что транспортное средство стоит устойчиво.

Так как тормозная жидкость очень жирная, желательно иметь много тряпок, чтобы остановить утечку и устранить любые разливы.

2. Замена всей тормозной магистрали. При проверке и устранении проблем с тормозами автомобиля механик/водитель должен не только заменить определенную часть тормозной системы, поскольку это необязательно означает, что проблема решена. Автомобиль должен быть оснащен новой тормозной магистралью, поскольку в дальнейшем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, такие как возможная утечка тормозной жидкости. При замене только одной части необходимо рассматривать эту меру только как временное средство, а не как окончательное решение.

3. Замена тормозов должна выполняться парами. Важно, чтобы все компоненты тормозов находились в наилучшем возможном состоянии: дисковые тормоза на передних колесах, барабанные или дисковые на задних колесах и, возможно, антиблокировочная система. Однако не все демонстрируют одинаковый износ. Например, передние тормоза изношены больше, чем задние, как и шины, так как тормозная сила и нагрузка спереди выше, что равняется большему износу. Поэтому при ремонте тормозов необходимо заменить их попарно, чтобы получить максимальную производительность от автомобиля на дороге.

4. Выбрать тормоза из нержавеющей стали. Согласно предпочтениям большинства водителей, тормоза из нержавеющей стали дают лучшие результаты. Независимо от того, какой тип вождения практикует водитель, резиновые тормозные шланги, как правило, со временем смягчаются, что приводит к потере эффективности. С другой стороны, трубки из нержавеющей стали обеспечивают постоянное давление тормозной жидкости, что предотвращает утечки жидкости.

5. Сохранять зону замены тормозов как можно более чистой. Необходимо содержать окружающую территорию, где проводится замена в чистоте, прежде чем снимать старые тормоза. Это предотвратит воздействие коррозийных материалов или каких-либо частиц в грязи и не заблокирует торможения новых тормозов.

6. Удалить воздух из тормозной жидкости. Это последний шаг при замене тормозной магистрали. Сначала необходимо заполнить бачок с тормозной жидкостью в моторном отсеке, а затем с помощью вакуумного насоса на сливном клапане удалить воздух из тормозной жидкости. Как только воздух будет удален, автомобиль будет максимально эффективен, когда водитель нажимает на педаль тормоза.

 6 советов по замене тормозов

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Мифы и заблуждения о воздушном фильтре авто

 

 

 

Щелчок при запуске автомобиля: возможные причины и решения

Реклама

Место свободно