[ad] Empty ad slot (#6)!

wordpress themes.

Ремонт автомобиля

Как прокачать тормоза одному

Как прокачать тормоза одному

Сюрпризы от отечественных автомобильных дороги не всегда приятные, поэтому при езде по разбитой поверхности водитель постоянно работает педалью тормоза. Соответственно безопасность пассажиров и работоспособность транспортного средства зависит от качества подготовки тормозной системы. Бывают случаи, что не всегда есть возможность найти напарника, который поможет с ремонтом в гаражных условиях, поэтому приходится с некоторыми операциями справляться самостоятельно. Тормоза также можно прокачать без наличия помощника.

Зачем меняется рабочая жидкость?

Одним из параметров рабочей жидкости значится гигроскопичность. А это означает, что она вбирает в себя влагу из внешней среды, одновременно накапливая небольшие пузырьки воздуха. О том, что в системе находится воздух, в летнее время говорит нагрев жидкости до состояния кипения, появляющиеся после нескольких нажатий на педаль тормоза, от чего эффективность системы падает или вообще не срабатывает.

Объем вбираемой тормозной жидкостью влаги из воздуха может составлять 4%. Получившийся коктейль не только вызывает появление коррозии в системе, но и делает ее работу некачественной.

Третьим элементом, проникающим в тормозную гидравлику помимо воздуха и влаги, является механический мусор. Из-за накапливаемых месяцами мусорных и пыльных частиц состав рабочей жидкости меняется. Поэтому, чтобы избавиться от ненужных, негативно влияющих на систему добавок, важно провести прокачку тормозов

Как проходит процесс?

По классике данную операцию проводят несколько человек. В открытый главный тормозной цилиндр вливается немного рабочей жидкости. Помощник, находящийся в салоне, по команде нажимает педаль, а автовладелец в это время, предварительно очистив от грязи штуцеры цилиндров, отвинчивает их. Резьба затягивается в тот момент, когда прекращается из-под штуцера выход воздуха в виде пузырьков и начинает жидкость выливаться сплошной струей.

Аналогичные действия проводятся со всеми колесами. По рекомендации специалистов в первую очередь следует выгонять воздух из удаленного от водителя колеса, расположенного по диагонали. Далее идет другое заднее, переднее пассажирское и только в самом конце водительское колесо.

Проделывая данную операцию, необходимо следить за уровнем наполненности главного бачка. Перед самостоятельной прокачкой, без помощника, следует учитывать, что используется другая схема. Сперва делается также заднее по диагонали, затем водительское, второе заднее и завершающим этапом идет переднее пассажирское колесо.

Способ самостоятельной прокачки

Педаль фиксируется жестким и длинным предметом в виде металлического прута из катанки. Также для чистки и промывки тормозной системы понадобится две банки тормозной жидкости. Перед тем, как открутить штуцер цилиндра, следует под него подставить емкость, куда будет стекать отход. Активно надавить на педаль тормоза не более 4-х раз, последнее нажатие фиксируется подготовленным упором. Далее прокачивается тормоз до того, пока не выйдет лишний газ. Операцию продублировать на оставшихся колесах.

 

Как прокачать тормоза одному

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Матовый цвет автомобиля: основные плюсы, минусы и технология покраски

 

 

 

Грыжа на колесе: можно ли ездить и что с ней делать?

Ремонт обогрева заднего стекла: как найти и устранить причину?

Ремонт обогрева заднего стекла: как найти и устранить причину?

Ремонт обогрева заднего стекла — процесс довольно простой и много времени не отнимает. Отремонтировать поломку в автосервисе стоит достаточно дорого, и, если нет возможности оплатить работу мастера, остается надежда на самостоятельное устранение неисправности.

Принцип работы обогрева

Для облегчения управления транспортным средством в зимний период все современные автомобили оснащены функцией обогрева заднего стекла. Но иногда происходит такая ситуация, когда он в самый неожиданный момент перестает работать.

На стекле размещается обогревательный элемент, который создает на поверхности стекла плюсовую температуру, в независимости от того, какая температура на данный момент на улице. При сниженном градусе оконное стекло потеет, что мешает нормальной видимости сзади во время движения, а это влияет на безопасность и комфорт водителя.

Система состоит со следующих элементов:

— токопроводящие нагревательные нити;

— предохранитель системы;

— контрольный индикатор;

— кнопка включения обогрева.

Принцип работы этой сети заключается в том, что элемент обогрева соединяется одним концом с бортовой электроникой, а другим с массой. Во время включения зажигания, через специальное реле подается напряжение, вырабатывается тепло, которое прогревает стекло.

Причины неисправности

Если по какой-то причине запотевание стекла исчезает неравномерно или совсем не происходит никаких изменений, то это говорит про то, что с обогревателем не все в порядке. Одной из распространенных его неисправностей является нарушение электрического круга. Следует тщательно проверить кнопку включения, если контрольный индикатор горит, а стекло не прогревается, то дело в отсутствии напряжения в сети. Нужно проверить, не окислились ли контакты, не оплавилась ли масса или не перегорел ли предохранитель. В случае обнаружения поломки следует ее устранить, обратившись в автосервис или самостоятельно.

Если наблюдается частичный прогрев стекла, то есть запотевание в некоторых местах не исчезает, то причина скрывается в разрыве нагревательных ниток. Разрыв требует срочного ремонта, который можно сделать, обратившись к электрику.

Внимание: если на стекле находится большое количество льда, то обогрев с ним будет очень долго справляться. Чтобы не думать, что обогревательная система вышла из строя, и помочь ей быстрее справиться с размораживанием стекла, наледь желательно удалить собственноручно, при помощи специальных скребков и щеток.

Несколько способов устранения неполадок

Ремонт ниток можно произвести несколькими способами. В первом случае для ремонта понадобится специальный клей, скотч, фольга, растворитель и чистая тряпка. Следует внимательно осмотреть нагревательный элемент на наличие повреждений.

Для обнаружения разрыва необходимо проделать следующее: включить обогрев стекла, потом щупом тестера, через приложенную фольгу прощупать нитку, двигаясь от плюсового контакта к минусу. Второй щуп в это время должен быть приложен к минусовому контакту. На вольтметре повреждение обнаружит себя резким скачком напряжения.

Когда неисправность выявлена, следует обезжирить это место, приклеить небольшие полоски скотча снизу и сверху ремонтируемой нитки, оставив между ними небольшое расстояние. Нанести специальный клей на место разрыва: на саму нитку и по 1 см по обе стороны от повреждения для обеспечения лучшего контакта. Полностью клей высыхает за 24 часа, после чего можно удалить его остатки и убрать скотч.

Если специальный клей отсутствует, то ремонт можно произвести при помощи подручных средств. Для этого понадобится медная или латунная стружка, предварительно смешанная с краской. Наносить смесь также, как и в случае с клеем.

Ремонт обогрева заднего стекла: как найти и устранить причину?

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Тугая педаль сцепления: причины и способы их устранения

 

 

 

 

Грыжа на колесе: можно ли ездить и что с ней делать?

Матовый цвет автомобиля: основные плюсы, минусы и технология покраски

Матовый цвет автомобиля: основные плюсы, минусы и технология покраски

Дизайнерские новшества мира автомобилей довольно изменчивы. Если не так давно в моде была полировка кузова своего автомобиля до зеркального блеска, то на данный момент все происходит наоборот, убирается весь блеск и цвет делается матовым. Это дает эффектный вид, особенно когда сочетается с хромированными дисками и деталями.

Методы нанесения

Матовый эффект можно получить, применяя всего 2 метода. Один из которых – нанесение на кузов специальной краски, покрываемую сверху матовым лаком. Второй – оклеивание кузова матовой пленкой из винила, при помощи которой транспортному средству придается фантастический цвет.

Достоинства и недостатки

У данной покраски имеются «за», и «против». Матовыми можно сделать единичные фрагменты кузова. Это может быть только капот с багажником или крыша. Осуществить это можно собственными силами, без применения дорогостоящих технических устройств. Технология матовой покраски от глянцевой отличается только в краске и специальном лаке. В глянцевой покраске лак блестит, а в матовой нет блеска. И первым минусом можно отметить дорогую стоимость, а также сложность в приобретении качественного материала.

Такая покраска – это просто погоня за модой и полезных действий она не несет. Хотя некоторые автовладельцы считают, что матовый эффект качественней предохраняет кузов транспортного средства от образования сколов, коррозии и т. п. Исходя из этого напрашивается вывод, что из достоинств только получение оригинального цвета.

А вот из недостатков отмечается то, что такой эффект не подлежит полировке и поэтому образовавшиеся сколы скрыть будет труднее. Даже если имеется мастерство и есть возможность произвести покраску автомобиля собственными силами, то краска и лак обойдутся на порядок дороже обычного глянцевого материала.

Последовательность нанесения краски

В очередной раз следует уточнить, что, по существу, разница состоит только на стадии покрытия лаком (вместо глянца мат).

— Работу производить в месте, закрытом от ветра, который может принести пыль. Начинать необходимо с тщательной мойки кузова. Очистить от битума, другой краски, грязи и пыли. Пятна удаляются специальными составами.

— Далее снимаются пластиковые элементы кузова, такие как молдинги, спойлера, бампера и другие накладки.

— Тщательно очистить кузов от ржавчины, если есть прогнившие места, то их рекомендовано вырезать, поставить латки, запаять и зачистить. Обработать антикоррозийным составом, что предотвратит ее дальнейшее появление.

— Следующим этапом шлифуется кузов. Обычно в этих целях применяется машинка для полировки, с надетым на нее специальным абразивным кругом, которым освобождается кузов от старого покрытия.

— Финишной стадией подготовке поверхности к нанесению краске идет очищение вручную. Для этого применяется шлифовальная шкурка с разной фракцией зерна. При помощи наждачки до конца снимается предыдущий слой и полируется.

— Дальше кузов грунтуется в 2 слоя. Перед нанесением второго слоя необходимо дождаться пока высохнет первый.

— После полного высыхания грунтовки наносится краска. Рекомендуется делать несколько слоев (минимум 2).

— В заключительном этапе кузов покрывается лаком.

Красить или нет свой автомобиль, каждый решает сам, но следует помнить, что перекрасить его достаточно сложно. Куда проще и быстрее обклеить авто матовой пленкой из винила, которую, если надоест, можно удалить, восстановив изначальный цвет.

 

Матовый цвет автомобиля: основные плюсы, минусы и технология покраски

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Полная перекраска автомобиля

 

 

 

 

Свойства покрытия Plasti Dip для кузова автомобиля

Тугая педаль сцепления: причины и способы их устранения

 Тугая педаль сцепления: причины и способы их устранения

Механическая коробка передач должна свободно отсоединяться от двигателя, чтобы обеспечить комфортное переключение скоростей. За это действие отвечает сцепление. Слишком упругая педаль вызывает дискомфорт и дает сильную нагрузку на коленный сустав.

Строение приводной системы

Чтобы понять, от чего педаль сцепления стала тугой, необходимо иметь хоть небольшое понятие о конфигурации привода. Конструктивно система представляет собою ведомый диск, связанный с валом коробки передач и корзину, соединенную с маховиком двигателя. При помощи педали, которая расположена с левого краю, производится управление нажимным механизмом, а за податливое передвижение лепестков выжимного диска отвечает правильно настроенный рычаг. В некоторых автомобилях перемещение вилки происходит с помощью троса, который движется в «рубашке», а длину регулирует автоматическая система.

Признаки неисправности

На новом автомобиле соответствующий узел движется с легкостью и любое отклонение от нормы требует немедленной диагностики. Одновременно с тяжелым ходом педали появляются и другие сигналы, которые указывают на проблемы со сборочным модулем. Это могут быть скрипы при нажатии педали, рывки при ее перемещении и во время соединения КПП с двигателем, а также необходимость постоянно регулировать рычаг холостого хода.

Причины жесткой педали

Проблемы с жестким рычагом могут возникнуть как на машинах с большим пробегом, так и на новых и, соответственно, характер неисправностей может отличаться – от элементарного заклинивания привода и до основательных поломок узла, который соединяет КПП с двигателем. Виной жесткой педали сцепления может быть:

— подклинивание вилки или ведомого диска;

— перекос троса в опоре крепления к салонному педальному узлу;

— слабая работа диафрагмовой пружины;

— заклинивание выжимного подшипника;

— зацепы на тросе, который находится в оплетке.

На машинах с большим пробегом причиной могут быть трещины в подшипниках, на направляемой выжимной опоре или вилке привода. Также может быть поврежден кронштейн фиксатора или собравшаяся в узле грязь.

Часто проблема с жесткой педалью возникает у автовладельцев, установивших новое сцепление. Причиной этому увеличенная производителями жесткостью лепестков пружины корзины.

Устранение неполадки

Не следует сразу узел, связующий КПП с двигателем записывать в неисправные, пока не буде проведена полная диагностика. В большинстве случаев в жестком сцеплении виноват расплетающийся трос, ржавчина, мусор в его оплетке или вал вилки чистый от смазки.

Провести проверку троса на наличие неисправностей очень просто. Для этого следует выдавить сцепление и резко бросить педаль, которая должна вернуться в исходное положение быстро и без прерываний.

Часто для корректного хода педали следует всего лишь обработать смазкой внутри «рубашки». Для этих целей подойдет эмульсия с добавлением силикона, трансмиссионная рабочая жидкость или WD-40.

На потребность в смазке вала вилки указывает не только жесткость, но и скрип, доносящийся со стороны капота. Для устранения неисправности необходимо вместе с корпусом снять воздушный фильтр двигателя, подцепить втулку вилки и брызнуть туда смазку.

Если педаль стала тугой сразу после того, как была установлена новая корзина, то это нормально и следует пройти обкатку (500-1000 км). Когда после нее нормальная работа узла не возобновляется, то это говорит о том, что жесткость лепестковой пружины повышена, потому что куплен некачественный набор. Исправить это можно только заменой комплекта на новый проверенной фирмы.

Еще жесткий ход педали может быть вызван деформированием или изнашиванием вилки сцепления. В таком случае менять ее необходимо срочно, не дожидаясь появлению критических неисправностей, которые выведут весь модуль из строя.

Тугая педаль сцепления: причины и способы их устранения

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Удаление вмятин без покраски

 

 

 

 

 

Мифы и заблуждения о воздушном фильтре авто

 

 

Грыжа на колесе: можно ли ездить и что с ней делать?

Грыжа на колесе: можно ли ездить и что с ней делать?

Периодически каждый автовладелец должен тщательно осматривать свою машину снаружи и изнутри, чтобы не сомневаться в ее исправности и надежности. Ни для кого не секрет, что всякая неисправность может нести опасность для жизни людей, находящихся в транспортном средстве. Выявленный при осмотре изъян на покрышке (грыжа или шишка) довольно рискованная штука, которая может стать виновником критической ситуации на дороге, приводящей к аварии, поэтому игнорировать ее нельзя.

От чего возникает деформация шины?

— Ошибка при изготовлении резины. Возникает грыжа от разрывов, исполняющих армирующую функцию, кордовых нитей, находящихся внутри. Происходит разрушение в первые 1-2 года эксплуатации покрышки. В месте разрыва, под давлением воздуха, авторезина раздувается наружу и нарушает баланс, что ведет к ее росту, пока не разорвет покрышку, и если это случится во время езды, то последствия чреваты попаданием в аварию.

— Бордюры и ямы. Когда автомобиль на скорости въезжает колесом в яму, то случается боковой удар и армированный слой разрушается, от чего в последствии возникает грыжа.

— Частичный износ покрышки. Боковая грыжа случается от соприкосновения колеса с бордюром.

— Боковой разрез на шине. Причиной грыжи может стать порез сбоку колеса. Летом опасность несет наезд на камни и металлические предметы, а зимой лед с острыми краями.

— Дорожно-транспортные происшествия. В том случае, если во время аварии колесо приняло на себя сильный удар, то образование шишки неизбежно.

Разрешено ли ездить с грыжей на колесе: да или нет?

Даже если с первого взгляда изъян может показаться ерундовым, то езда на такой покрышке все равно ведет к негативным последствиям:

— повреждение подвески и ее элементов, разбалансировка колеса, быстрый износ ступичного подшипника;

— происходит нагрев шины, внутреннее давление колеса растет, и разрыв грыжи неизбежен.

Существуют и другие факторы, приводящих к разрыву шишки – это езда на большой скорости или по «убитой» дороге, резкое нажатие педали тормоза, сильная загрузка автомобиля и попадание колесами в яму.

Какие предпринимать действия?

Обнаружив подобную проблему, рекомендуется отремонтировать грыжу или поставить запасное колесо. При отсутствии такой возможности, с гипотетического соображения можно доехать до автосервиса или шиномонтажной мастерской, но предельно аккуратно и регулярно останавливать машину для осмотра шишки, не выросла ли она сильнее. Лучше дефектное колесо переставить на ось, находящуюся сзади – это поможет сохранить управление, если грыжа лопнет.

«Лечение» колеса с грыжей 

До конца отремонтировать грыжу нельзя, бывает и такая, что «лечению» вообще не поддается. Оценку ситуации может дать мастер шиномонтажа в автомастерской. Никакие приемы не смогут вернуть былые крепость и надежность колеса, а также нет гарантий, что покрышка со временем не лопнет. Все-таки надежней приобрести пусть даже бывшее в употреблении колесо.

Чтобы убрать шишку на колесе, первым делом следует зачистить и обезжирить поверхность.

Дальше наклеивается заплатка, которая имеет, с одной стороны, армирующий корд и по размеру больше, чем грыжа.

Или заплатка может быть обычным куском резины, вырезанным из камеры, без армирующего слоя, что уменьшит высоту шишки и повысит прочность ската.

Еще один способ – это стягивание изъяна крепкими синтетическими нитями и приклеивания резины с двух сторон. Но это самый непрочный способ, хотя все они являются временными.

Грыжа на колесе: можно ли ездить и что с ней делать?

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Когда стоит заменить тормоза

 

 

 

 

 

Вода в бензобаке как от неё избавиться

 

 

 

 

 

 

Ремонт Опель: на что обратить внимание?

Ремонт Опель: на что обратить внимание?

Немецкие автомобили традиционно славятся высоким качеством сборки, надёжностью механизмов. Владельцы седанов, хэтчбеков и кроссоверов Опель абсолютно уверены, что их «ласточки» не подведут в сложную минуту, в любую погоду доставляя в конечный пункт назначения. Другое дело, что эксплуатационный ресурс не вечный даже у машин, получивших всемирное признание. Периодически они нуждаются в ремонте. Обратить повышенное внимание следует не только на выбор мастера, но и на то, какие запчасти для Опель будут использованы в ходе проведения восстановительных мероприятий. С одной стороны, все они подразделяются на оригинальные и неоригинальные. С другой же стороны, автомобильное «железо» бывает новым и бывшим прежде в употреблении.

Оригиналы и аналоги

Отличие указанных выше типов запчастей состоит в том, что первые производятся на том же заводе, что и само транспортное средство, а вторые на иных предприятиях. Однозначно заявить, что все без исключения неоригинальные запчасти Опель или представителей иного модельного ряда обладают недостаточными техническими характеристиками, было бы неверно. Часто они идентичны по качеству, будучи представленными в торговой сети по более доступной цене (чем, естественно, привлекая внимание целевой аудитории). Чтобы грамотно подобрать все необходимое для ремонтных мероприятий, необходимо иметь базовые понятие о том, какие именно типы аналогов представлены на отечественном рынке.

В первом случае предприятие выпускает по договору абсолютно те же самые запчасти (под своим брендом), что и завод-производитель. Цены такого «автожелеза» более доступные по сравнению со стоимостными характеристиками товара, поставляемого в торговую сеть под фирменным логотипом Опель.

Во втором случае компания выкупает конструкторскую документацию у автопроизводителя и запускает собственное производство элементов подвески, подшипников или газораспределительных механизмов. Качество таких деталей, как правило, высокое. Другое дело, что внимание стоит обращать только на лицензированных производителей. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что запчасти для Опель будут соответствовать жестким критериям надёжности и износостойкости.

Сложности могут возникнуть тогда, когда водитель приобрел «серую» запасную часть, выпущенную не на заводе-производителе, и не предприятиями, работающими по лицензии. Чтобы не стать жертвой обстоятельств, необходимо получить у продавца подробную информацию не только о технических характеристиках того или иного элемента, но и о его происхождении.

Подержанное «автожелезо»: что необходимо о нем знать?

Изложенные выше сведения касались запчастей, не использованных ранее. На практике же многие наши соотечественники устанавливают б/у детали. Водителей они привлекают интересной ценой. Делая выбор в пользу продукции с не до конца выработанным ресурсом, нужно понимать: она не вся одинакового качества.

Подержанные запчасти делятся на три большие группы. Первая включает в себя широкий круг элементов, доставленных из Западной Европы. Снимают их с машин, пробег которых менее 100 тысяч километров — остаточный ресурс может достигать 65 процентов. Вторая группа – это «железо», ввезенное в страну из Восточной части Старого света. Речь ведется о деталях с остаточным ресурсом менее 45 процентов, снятых с машин с пробегом свыше 100 тысяч километров. Третья группа – это Российские запчасти, которые снимают с транспортных средств, отъездивших 180 тыс. км и более. Их остаточный ресурс редко превышает 25%.

Ремонт Опель: на что обратить внимание?

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Несколько советов и рекомендации по ремонту и реставрации авто

 

 

 

 

 

Ремонт или замена лобового стекла: что лучше?

Когда стоит заменить тормоза

Когда стоит заменить тормоза

После дома, автомобиль часто является второй самой дорогой покупкой в жизни человека. Одним из важнейших компонентов автомобиля является тормозная система, знание механизма которой, играет большую роль.

Периоды замены масла можно легко вычислить по одометру. Все не так просто с потребностью в обслуживании тормозов. Тормоза могут износиться и через 30 000 км пробега, и через 100 000 км в зависимости от типа автомобиля, погодных и климатических условий, а также манеры езды. Так как нельзя с уверенностью сказать, когда тормоза выйдут из строя, следует знать на какие признаки неполадок тормозной системы обращать внимание.

Визуальные и звуковые признаки

Нет стандартного срока службы тормозной системы, поэтому предусмотрены различные как визуальные, так и звуковые сигналы, предупреждающие о неполадках тормозов.

Стоит периодически измерять толщину тормозных колодок. Если колодка имеет толщину более 2-4 мм то с тормозами все в порядке. Если колодка явно меньше 2 мм, необходимо заменить ее.

Скрип при торможении является самым главным признаком неисправности тормозной системы. При остановке раздается ярко выраженный звук металлического трения.

Этот металлический звук, тем не менее, не всегда связан с проблемой тормозной системы. Исключением является ситуация, когда автомобиль продолжительное время простаивает в сырости. Тормозные диски при этом покрываются ржавчиной и начинают скрипеть при использовании. Для тормозов это совершенно безопасно, но может серьезно обеспокоить водителя. Со временем ржавчина стирается и скрип пропадает.

Другие Знаки

Хотя упомянутые выше визуальные и слуховые сигналы являются двумя лучшими способами определить, нуждается ли транспортное средство в новых тормозах, существуют и другие физические признаки износа тормозной системы. Эти знаки указывают на то, что тормоза в конце или очень близки к концу срока службы.

Проблемы с нажатием педали

Если тормоза реагируют медленно или педаль тормоза нажимается с трудом, возможно, возникла проблема с тормозной системой автомобиля. Проблема может быть в утечке тормозной жидкости. Тормозная жидкость похожа на моторное масло, но не такая густая. Можно проверить наличие утечки, переместив машину после того, как она была припаркована и осмотрев землю под ней.

Скрип при торможении

Один из самых неприятных звуков. Если слышен скрипучий звук от автомобильных тормозов, то колодки полностью разрушены и не подлежат замене. Этот звук вызван трением металлического тормозного диска и металлического суппорта.

Неравномерный износ

Если заметно, что автомобиль смещается вправо или влево при торможении, это может быть признаком того, что одни тормозные колодки работают лучше, чем другие, и они изношены неравномерно. Смещение при торможении также могут быть признаком проблемы с тормозной жидкостью. В любом случае автомобиль должен быть осмотрен механиком.

Тормозная вибрация

Вибрация при торможении может быть сигналом того, что роторы автомобиля деформированы. Деформация роторов вызвана жесткими условиями торможения, которые создают длительное и избыточное трение в тормозной системе (например, длинный спуск с горы или при буксировке тяжелых предметов). Остановка во время движения в таких условиях помогает тормозам остыть и избежать деформации.

Тормозная система является одним из важнейших компонентов автомобиля. Регулярное техническое обслуживание и знание сигналов, указывающих на необходимость обслуживания, поможет предотвратить серьезные проблемы.

Когда стоит заменить тормоза

 

Приборная панель автомобиля: на что обратить внимание

 

 

 

 

 

Плюсы и минусы ремонта автомобилей своими руками

Приборная панель автомобиля: на что обратить внимание

Приборная панель автомобиля: на что обратить внимание

Панель приборов любого авто – часть салона машины, которая содержит различные элементы: процессоры, шаговые двигатели, микросхемы памяти. Даже обычная подсветка на современной приборной панели представляет собой сложное устройство. При сборке автомобилей применяется качественная комплектация, но, несмотря на это, панель приборов может внезапно выйти из строя. Что представляет собой ремонт панели авто?

Причины неисправностей

Неполадку в работе панели водитель авто замечает сразу, так как она постоянно находится у него перед глазами. Каждая неисправность имеет свою причину и свой способ устранения.

Существуют следующие виды неисправностей приборной панели:

1. Не работает указатель уровня топлива или температурный указатель. Это может означать как повреждение самого прибора, так и поломку датчика, который определяет уровни топлива и температуру. Также эта неисправность может быть вызвана повреждением проводов. В случае поломки указателей ремонт панелей приборов авто заключается в замене самой панели, датчиков или восстановлении соединения проводов.

2. Стрелка, указывающая на уровень топлива, при полном баке остается на начале шкалы. Данная неисправность вызвана неправильной установкой ограничителя хода поплавка, который нужно подогнать на 1-2 мм вниз.


3. Непрерывно горит лампа резерва топлива. Обычно эта неисправность возникает из-за замыкания провода или гибкой шины датчика. В этом случае нужно либо устранить замыкание, либо отогнуть шину.

4. Не работают контрольные лампы. Это свидетельствует о том, что перегорела лампа либо контакты патрона лампы недостаточно прижаты к печатной плате. Также контрольные лампы могут выйти из строя из-за окисления контактов, испорченного датчика либо обрыва в проводах.

5. Поломка спидометра может быть вызвана повреждением его механизма, обрывом гибкого вала привода либо незатянутыми гайками крепления наконечников.

Преимущество ремонта

Так как в большинстве современных приборных панелей содержится VIN номер авто, а также его конфигурация (подушка безопасности, кондиционер, тип КПП), желательно производить ремонт авто щитков, а не замену панели. Но бывают случаи поломки, когда сделать ремонт панели приборов не представляется возможным. Тогда поломанную панель нужно поменять на точно такую же. Такая замена будет оптимальной, хоть и не гарантирует водителю корректную работу панели щитков в дальнейшем. Новую панель можно привязать к конкретной машине, используя для этого специальное оборудование. При этом нужно адаптировать панель к машине, сделав перепрошивку и коррекцию пробега, подогнав данные к уже имеющимся показателям. Такие работы нужно доверять специалистам, которые обладают знаниями относительно замены панели щитков и ее соответствия требованиям автомобиля.

Ремонт торпеды

Помимо ремонта механизмов панели частой услугой в автосервисе является ремонт торпеды авто.

Главной задачей такой ремонтной работы является восстановление торпеды до вида, приближенного к оригиналу. Для этого нужно снять торпеду и разобрать ее. После проведения работ по ремонту самой панели или ее замене осуществляется переустановка торпеды. В некоторых случаях заказчик может потребовать зарядить автомобильную подушку безопасности.

Для замены торпеды можно выбрать нужный материал с текстурой любого плана. Самыми востребованными материалами являются кожа и алькантра. Натуральная кожа обеспечивает презентабельный вид салону авто и служит долгое время. Алькантра внешне напоминает замшу, однако, этот материал полностью синтетический. Он легко поддается чистке и служит украшением салона. После окончания ремонта не только панель приборов, но и торпеда авто приобретают обновленный вид.

 

Приборная панель автомобиля: на что обратить внимание

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Загорелся check engine, что это значит?

 

 

 

 

 

Что делать если вдруг загорелась лампа давления масла?

Вода в бензобаке как от неё избавиться

Вода в бензобаке как от неё избавиться

Иногда автовладельцы сталкиваются с такой неприятностью, что в бензобаке оказывается вода, попасть туда инородной жидкости очень сложно, но иногда неприятная ситуация всё-таки возникает.

Признаки того что в бензобаке вода:

1. Одним из самых явных признаков того, что в бензобаке присутствует вода это то что с утра автомобиль плохо заводится или вообще отказывается запускать свой двигатель. Это связано с тем, что вода на порядок тяжелее бензина и ночью она опускается вниз и тем самым в момент запуска двигателя, топливный насос в первую очередь поглощает именно воду и тем самым нарушает нормальную работу. 

2. Вторым основным признаком того, что в бензобаке есть вода это сбой работы двигателя. Он перестает выполнять свои прямые обязанности и при этом не указывает на какие-либо другие факторы.

Если Вы заметили немного странный звук в работе двигателя у вас появилось подозрение в том, что в бензине есть вода. Если на дворе стоит лето то об этом особо переживать не стоит спустя совсем немного времени жидкость покинет бензобак и вам не нужно будет ничего делать а вот если на дворе зима, то необходимо как можно скорее вытащить воду из бензобака ведь зимой вода застывает и может порвать шланга подачи, также это приводит к серьезным последствиям прежде чем завести автомобиль в бензине, где присутствует вода его необходимо тщательно прогреть в теплом гараже.

Как же может вода оказаться в бензобаке

Причиной этой неприятности может стать банальное попадание влажного воздуха во время того как осуществлялось заправка. Когда в летние дожди происходит заправка, пар и воздух оказывается в бензобаке и в скором времени превращается в воду, которая опускается.

2. Самая распространенная причина этого явления это некачественное топливо. К сожалению не все АЗС добросовестные и готовы отвечать за свою продукцию. Очень часто происходит так что во время транспортировки допускают ошибки, которые приводят к таким неприятностям.

Несколько способов быстро избавиться от воды в бензобаке

1. Достаточно будет добавить 300 или 500 мл чистого спирта, который предварительно не был разведён водой и осуществлять поездки по своим назначением. Спустя совсем немного времени вода полностью испарится.

2. Необходимо будет открутить на топливном ремне специальный золотник для того, чтобы в дальнейшем можно было присоединиться к отверстию шланги. После этого необходимо будет падать на топливный насос напряжение, которое поможет осуществить давление на слив воды. Во время этой процедуры необходимо использовать прозрачную тару, в которой будет видно что сливается вода и как только станет понятно что сливаться начал бензин можно прекращать эту процедуру это говорит о том, что вода полностью удалена из бака.

3. Можно опустить шланг на самое дно бензобака, и приступать к сливу жидкости. Этот принцип чем-то похож на предыдущий только в нём не нужно будет осуществлять частичную разборку автомобиля. Во время слива воды необходимо следить за тем чтобы не начал выливается бензин.

Несколько рекомендаций которые помогут избежать этой неприятности

1. Рекомендовано постоянно заправлять бензобак по максимуму.

2. В момент влажной погоды старайтесь избегать дозаправки если же ситуация не позволяет терпеть, то заполняйте полный бак.

3. В зимний период времени для профилактики лучше добавлять бензобак 200 мл спирта это поможет вам избавиться от воды, которая возможно ранние оказалась в баке.

 

Вода в бензобаке как от неё избавиться

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Особенности эксплуатации автомобильного аккумулятора зимой

 

 

 

 

Удаление вмятин без покраски

Удаление вмятин без покраски

Удаление вмятин без покраски

Что бы хозяин не делал со своим авто, со временем вся поверхность машины покрывается целой сетью сколов и вмятин. Иногда водители умудряются ездить даже с большими вмятинами, и едут в автосервис только если повреждение слишком заметно или препятствует дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Каждая машина должна привлекать взгляд чистым кузовом и идеальным тех. состоянием. Если с колесами и остальными агрегатами проблемы возникают редко, то лакокрасочным покрытием порой возникают трудности. Покраска кузова – занятие не дешевое и самостоятельно провести качественною покраску невозможно. Поэтому иногда выгодней проводить ремонт кузова без покраски по технологии PDR.

Стоит знать, что подобный ремонт может быть применен лишь при соблюдении следующих условий — небольшие вмятины, глубиной не более пяти миллиметров, круглой или овальной формы, не имеющие заломов и повреждений покраски кузова.

Технологию PDR невозможно применить если вмятина глубже пяти миллиметров, есть заломы и повреждения покраски. Предыдущий кузовной ремонт был выполнен некачественно.

Почему эта технология выгодней обычного ремонта

Начнем с того, что посещение кузовного цеха стоит немало денег и отнимает очень много времени. Обычно приходится разобрать половину авто чтобы подобраться к детали, требующей рихтовки. Чтобы повреждение было незаметно, требуется перекрасить полностью всю деталь, либо использовать более дорогую окраску с переходом. И независимо от того, как быстро работают специалисты, полимеризация краски, шпатлевки и грунта занимает строго определенное время. Его нужно строго придерживаться, для того, чтобы покраска была качественной и долговечной.

Применяя безпокрасочный ремонт по методу PDR, снимать деталь не обязательно, даже внутреннюю обшивку порой снимать не требуется, а сам ремонт займет от получаса до двух – трёх часов, всё зависит от характера повреждений. Поэтому стоимость подобного ремонта в разы меньше.

Во-вторых, обычная рихтовка разрушает покрытие защищавшее кузов от коррозии. Покрытие это наносится на заводе изготовителе, и в условиях обычной автомастерской его восстановить не получится. Это чревато появлением ржавчины в месте ремонта через пару лет. Ремонт по методу PDR сохраняет заводское покрытие, соответственно не дает шанса коррозии.

В-третьих, метод ремонта без покраски будет выгоден при последующей продаже автомобиля. Отремонтированный классическим методом автомобиль, сильно потеряет в цене. Сегодня не составляет труда купить прибор, при помощи которого можно определить перекрашенные детали авто. Сложно будет доказать потенциальному покупателю, что к примеру, капот автомобиля перекрашивался из-за небольшой вмятины, а не после аварии.

Подобного не возникает при ремонте без покраски. Заводское покрытие кузова автомобиля остается целым, иногда требуется полировка, да и она нужна не всегда. И если подобный ремонт проведен правильно и грамотно, не один специалист не найдет следов ремонта.

Основной проблемой при беспокрасочном ремонте, найти хорошего специалиста, способного грамотно провести ремонт. Автомастерских предлагающих подобный ремонт не много, гораздо меньше чем обычных покрасочных цехов.

Количество инструмента, который использует «правильный» специалист, велико. И этот инструмент не дешев. Но главное преимущество профессионала – это знания, полученные во время обучения и эти знания подкреплены практикой. Такой специалист понимает, когда вмятину можно лишь подогреть феном и она выправится сама, а когда необходимо применить спец инструмент. Именно поэтому не следует обращаться к первому попавшемуся мастеру.

Удаление вмятин без покраски

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Полная перекраска автомобиля

 

 

 

 

Дефекты кузова автомобиля. Как решить проблему самостоятельно

 

 

Реклама

Место свободно