[ad] Empty ad slot (#6)!

wordpress themes.

Елена

Как ездить по плохим дорогам с минимальным ущербом для автомобиля

Как ездить по плохим дорогам с минимальным ущербом для автомобиля

Каждую весну, по традиции, со снегом сходит и асфальт, оставляя ямы. Помимо этого, на дорогах присутствуют другие неровности, лужи, наплывы, «лежачие полицейские» и ухабы, которые могут привести к ДТП или повредить транспортное средство. Чтобы уберечь свой автомобиль от порчи, а себя от неприятностей с ремонтом и травм от аварии необходимо научиться правильно объезжать различные препятствия на дороге с наименьшими потерями.

Скорость: замедляться или ускоряться?

Вопрос скорости при преодолении неровностей спорный. Одни считают, чтобы машину меньше трясло нужно немного надавить на педаль газа и «пролететь» ямку, другие наоборот, на плохом участке следует сбросить скорость и «переползти» ее.

Подвеска превращает удар в перемещение амортизатора, когда колесо наезжает на любую неровность. По законам физики известно, что в зависимости от того, какая скорость, размер и масса автомобиля зависит и сила удара. Исходя из этого можно сделать вывод, чем меньше размер ямы и ниже скорость машины, тем меньше «ходовка» получает нагрузки и наоборот.

Например, подвеска и ее детали рассчитаны на скорость преодоления «лежачего полицейского» не более 30 км/ч. Когда превышается допустимая скорость, то удар на себя принимает кузов, от чего повреждаются его силовые составляющие и резиново-технические детали быстрей изнашиваются. Поэтому на «убитых» дорогах спешка ни к чему хорошему не приведет.

Не следует рассчитывать на свою реакцию и надежность тормозов, если резко появится яма, а лучше сразу на плохой дороге не спешить и ехать максимально 40 км/ч. Заметив поздно яму и резко ударив по тормозам можно спровоцировать ДТП, не дав водителю авто, едущего сзади вовремя среагировать. А если в автомобиле стоит антиблокировочная система тормозов, то при резком торможении заблокируется в воздухе колесо и машина станет неуправляемой.

Чем ниже скорость на плохой дороге, тем раньше и с дальнего расстояния можно заметить яму и времени сориентироваться с маневром будет значительно больше.

«Полет» над ямой

Над ямой можно попробовать «пролететь», если нет возможности ее безопасно объехать (препятствия или автомобили с двух сторон). Для этого следует резко надавить на тормоз непосредственно перед ямой, чтобы машина максимально замедлила свой ход (от этого пружина амортизатора сжимается), после чего педаль тормоза отпустить и преодолеть препятствие накатом на малой скорости (пружины разжимаются и «подбрасывают» вверх переднюю часть автомобиля). Такой способ дает колесу проехать по яме с малым нажимом, уберегает подвеску от сильного удара, снижает риск повреждения диска и колеса.

Важно запомнить, что не следует заезжать в большие лужи, есть риск попасть в очень глубокую яму. Также лучше объехать и канализационный люк, потому что есть вероятность того, что крепления прогнили, и он может перевернуться.

Проезд по колее

Не только ямы несут опасность, встречается еще и деформация покрытия дороги в виде колеи, виновником которой выступают перегруженные грузовые автомобили. Двигаясь по такой дороге, машина меняет траекторию движения от частых ударов боковых сторон колес о края колеи и может потерять управляемость. Риск увеличивается, если дорога мокрая и в неровности стоит вода.

Для предотвращения проблем двигаться по колее следует на малой скорости и без резких движений. На таком участке дороги лучше воздержаться от обгонов.

 

Как ездить по плохим дорогам с минимальным ущербом для автомобиля

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Аквапланирование автомобиля: как избежать?

 

 

 

 

Соблюдение правил перестроения на автодороге

 

 

 

Самые лучшие автомобили для путешествий по дорогам России

Самые лучшие автомобили для путешествий по дорогам России

Если планируется поездка между соседними городами, то вполне можно обойтись возможностями «Жигулей». Однако, для дальних поездок предпочтение следует отдавать более надежным машинам.

В первую очередь, следует рассмотреть кроссовер или внедорожник. В предлагаемом рейтинге автомобили имеют умеренный «аппетит» и крепкую подвеску.

Toyota RAV 4 IV

Путешествовать на этом автомобиле по дорогам нашей страны надежно. На нем можно проехать везде. Исключение, наверное, составляет только тайга. На каждые 100 км автомобиль потребляет приблизительно 7 л бензина АИ-95. С ним нет проблем практически на всех заправках.

«Пробои» в ямах подвеска способна выдержать, но при этом имеет место достаточно жесткая их отработка. В салоне комфортно разместятся 4 человек. Объем багажника составляет 500 л. В него запросто поместятся чемоданы всех 4 человек. Приятным бонусом для путешественника является полное открытие задних окон.

Статистика утверждает, что без проблем осуществляется продажа только каждого седьмого авто. В остальных случаях, как правило, их сбывают после ДТП. Многие из них подвергались ремонтным работам. Существует риск покупки авто, у которого скручен пробег.

Suzuki SX4 II S-Cross

Расход топлива у этого японского автомобиля составляет 5,7 л на каждую сотню пробега. Автомобиль способен проехать по провинциальной тропе. Проходимости добавляет подключение электронного полного привода. Дорожный просвет имеет высоту 175 мм.

В базовой комплектации имеется электропакет, обогрев, кондиционер и набор систем, обеспечивающих безопасность. Три пассажира в салоне будут чувствовать себя достаточно комфортно. На втором ряду при желании можно даже поспать. Находясь на передних креслах, можно очень быстро найти удобное положение.

Nissan X-Trail II

Если кто-то испытывает влечение к «тяжелым» вояжам, то это авто подойдет для него, как нельзя лучше. Официально это кроссовер, но у подвески все показатели внедорожника. На такой машине можно без проблем заехать в лес, путешествовать между городами по дорогам без твердого асфальтового покрытия. Салон вмещает 4 человек, но если путешествие рассчитано на двух человек, то сзади можно поспать. На сиденьях имеются откидные подлокотники. Из багажного отделения в салон расположен люк для размещения длинной поклажи.

Комфортно будет и самому водителю. Капот автомобиля виден ему полностью. Такое можно встретить у большегрузов, что позволяет уверенно осуществлять маневры. Особенно это актуально для тесных дорог.

Двигатель работает на дизельном топливе. Объем бака составляет 60 л. Этого хватает на 1000 км пробега.

Mazda CX-5 I

Этот автомобиль считается лучшим, как семейный кроссовер. Аппетит автомобиля средний и составляет 7,7 л на сотню пробега. Автомобилю нипочем, скажем, влажный лес или щебенка. Тому, кто находится за рулем, будет оказано содействие электронными помощниками. Например, имеется автоматическая электронная система управления оптикой. Она предназначена для самостоятельного включения и выключения дальнего света.

Салон оборудован жесткими и удобными креслами. Путешествие в них будет проходить комфортно. По желанию, можно менять угол наклона спинки сиденья.

Для багажника характерен скромный объем. Он составляет всего 400 л. Но в них без особого труда помещается все то, что необходимо для дальней поездки.

Skoda Kodiaq

Этот автомобиль представляет чешский производитель. Его можно смело отнести к настоящим внедорожникам. Ему нипочем карельский серпантин или грязевой ухаб. Потребление топлива 5,5 л. Для дизеля этот показатель составляет 5,2 л. Для лучшей слышимости в салоне имеются динамики для усиления голоса. Багажник снабжен крючкам для фиксации багажа и пакетов. При езде они «летать» не будут.

Самые лучшие автомобили для путешествий по дорогам России

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Семейный универсал, который подойдёт всем: Ситроен Ксара Универсал

 

 

 

 

Тест-драйв и обзор новой Лада Ларгус Кросс 2018

Ремонт Опель: на что обратить внимание?

Ремонт Опель: на что обратить внимание?

Немецкие автомобили традиционно славятся высоким качеством сборки, надёжностью механизмов. Владельцы седанов, хэтчбеков и кроссоверов Опель абсолютно уверены, что их «ласточки» не подведут в сложную минуту, в любую погоду доставляя в конечный пункт назначения. Другое дело, что эксплуатационный ресурс не вечный даже у машин, получивших всемирное признание. Периодически они нуждаются в ремонте. Обратить повышенное внимание следует не только на выбор мастера, но и на то, какие запчасти для Опель будут использованы в ходе проведения восстановительных мероприятий. С одной стороны, все они подразделяются на оригинальные и неоригинальные. С другой же стороны, автомобильное «железо» бывает новым и бывшим прежде в употреблении.

Оригиналы и аналоги

Отличие указанных выше типов запчастей состоит в том, что первые производятся на том же заводе, что и само транспортное средство, а вторые на иных предприятиях. Однозначно заявить, что все без исключения неоригинальные запчасти Опель или представителей иного модельного ряда обладают недостаточными техническими характеристиками, было бы неверно. Часто они идентичны по качеству, будучи представленными в торговой сети по более доступной цене (чем, естественно, привлекая внимание целевой аудитории). Чтобы грамотно подобрать все необходимое для ремонтных мероприятий, необходимо иметь базовые понятие о том, какие именно типы аналогов представлены на отечественном рынке.

В первом случае предприятие выпускает по договору абсолютно те же самые запчасти (под своим брендом), что и завод-производитель. Цены такого «автожелеза» более доступные по сравнению со стоимостными характеристиками товара, поставляемого в торговую сеть под фирменным логотипом Опель.

Во втором случае компания выкупает конструкторскую документацию у автопроизводителя и запускает собственное производство элементов подвески, подшипников или газораспределительных механизмов. Качество таких деталей, как правило, высокое. Другое дело, что внимание стоит обращать только на лицензированных производителей. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что запчасти для Опель будут соответствовать жестким критериям надёжности и износостойкости.

Сложности могут возникнуть тогда, когда водитель приобрел «серую» запасную часть, выпущенную не на заводе-производителе, и не предприятиями, работающими по лицензии. Чтобы не стать жертвой обстоятельств, необходимо получить у продавца подробную информацию не только о технических характеристиках того или иного элемента, но и о его происхождении.

Подержанное «автожелезо»: что необходимо о нем знать?

Изложенные выше сведения касались запчастей, не использованных ранее. На практике же многие наши соотечественники устанавливают б/у детали. Водителей они привлекают интересной ценой. Делая выбор в пользу продукции с не до конца выработанным ресурсом, нужно понимать: она не вся одинакового качества.

Подержанные запчасти делятся на три большие группы. Первая включает в себя широкий круг элементов, доставленных из Западной Европы. Снимают их с машин, пробег которых менее 100 тысяч километров — остаточный ресурс может достигать 65 процентов. Вторая группа – это «железо», ввезенное в страну из Восточной части Старого света. Речь ведется о деталях с остаточным ресурсом менее 45 процентов, снятых с машин с пробегом свыше 100 тысяч километров. Третья группа – это Российские запчасти, которые снимают с транспортных средств, отъездивших 180 тыс. км и более. Их остаточный ресурс редко превышает 25%.

Ремонт Опель: на что обратить внимание?

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Несколько советов и рекомендации по ремонту и реставрации авто

 

 

 

 

 

Ремонт или замена лобового стекла: что лучше?

Когда стоит заменить тормоза

Когда стоит заменить тормоза

После дома, автомобиль часто является второй самой дорогой покупкой в жизни человека. Одним из важнейших компонентов автомобиля является тормозная система, знание механизма которой, играет большую роль.

Периоды замены масла можно легко вычислить по одометру. Все не так просто с потребностью в обслуживании тормозов. Тормоза могут износиться и через 30 000 км пробега, и через 100 000 км в зависимости от типа автомобиля, погодных и климатических условий, а также манеры езды. Так как нельзя с уверенностью сказать, когда тормоза выйдут из строя, следует знать на какие признаки неполадок тормозной системы обращать внимание.

Визуальные и звуковые признаки

Нет стандартного срока службы тормозной системы, поэтому предусмотрены различные как визуальные, так и звуковые сигналы, предупреждающие о неполадках тормозов.

Стоит периодически измерять толщину тормозных колодок. Если колодка имеет толщину более 2-4 мм то с тормозами все в порядке. Если колодка явно меньше 2 мм, необходимо заменить ее.

Скрип при торможении является самым главным признаком неисправности тормозной системы. При остановке раздается ярко выраженный звук металлического трения.

Этот металлический звук, тем не менее, не всегда связан с проблемой тормозной системы. Исключением является ситуация, когда автомобиль продолжительное время простаивает в сырости. Тормозные диски при этом покрываются ржавчиной и начинают скрипеть при использовании. Для тормозов это совершенно безопасно, но может серьезно обеспокоить водителя. Со временем ржавчина стирается и скрип пропадает.

Другие Знаки

Хотя упомянутые выше визуальные и слуховые сигналы являются двумя лучшими способами определить, нуждается ли транспортное средство в новых тормозах, существуют и другие физические признаки износа тормозной системы. Эти знаки указывают на то, что тормоза в конце или очень близки к концу срока службы.

Проблемы с нажатием педали

Если тормоза реагируют медленно или педаль тормоза нажимается с трудом, возможно, возникла проблема с тормозной системой автомобиля. Проблема может быть в утечке тормозной жидкости. Тормозная жидкость похожа на моторное масло, но не такая густая. Можно проверить наличие утечки, переместив машину после того, как она была припаркована и осмотрев землю под ней.

Скрип при торможении

Один из самых неприятных звуков. Если слышен скрипучий звук от автомобильных тормозов, то колодки полностью разрушены и не подлежат замене. Этот звук вызван трением металлического тормозного диска и металлического суппорта.

Неравномерный износ

Если заметно, что автомобиль смещается вправо или влево при торможении, это может быть признаком того, что одни тормозные колодки работают лучше, чем другие, и они изношены неравномерно. Смещение при торможении также могут быть признаком проблемы с тормозной жидкостью. В любом случае автомобиль должен быть осмотрен механиком.

Тормозная вибрация

Вибрация при торможении может быть сигналом того, что роторы автомобиля деформированы. Деформация роторов вызвана жесткими условиями торможения, которые создают длительное и избыточное трение в тормозной системе (например, длинный спуск с горы или при буксировке тяжелых предметов). Остановка во время движения в таких условиях помогает тормозам остыть и избежать деформации.

Тормозная система является одним из важнейших компонентов автомобиля. Регулярное техническое обслуживание и знание сигналов, указывающих на необходимость обслуживания, поможет предотвратить серьезные проблемы.

Когда стоит заменить тормоза

 

Приборная панель автомобиля: на что обратить внимание

 

 

 

 

 

Плюсы и минусы ремонта автомобилей своими руками

Порше 959 — реализованные амбиции

Порше 959 — реализованные амбиции

Работы по созданию автомобиля начались в начале 80-х годов. Задумки были очень амбициозными в самом начале, и они менялись с развитием прототипа.

Сначала автомобиль назывался Gruppe B. Он должен был участвовать в раллийных маршрутах. В 1983 году в автосалоне во Франкфурте состоялась премьера прототипа Porsche Gruppe B. По идее Porsche, ралли должны были стать идеальным полигоном. Однако после более детального анализа план соперничества в группе В. был отменен. Расходы, связанные с участием в полном сезоне ралли, были во много раз больше, чем выгоды, которые можно было бы извлечь из него.

Изменив концепцию развития, Porsche сделал акцент на современность дизайна и техническую изысканность будущего автомобиля. Расходы оказались на заднем плане, и автомобиль должен был стать отличной демонстрацией невероятных технических возможностей компании. Исходя из этих предположений, был создан легендарный автомобиль.

Porsche 959 был наполнен новыми опциями, включая привод с электронным управлением 44, амортизаторы с регулируемой силой демпфирования, регулируемой высотой подвески и контролем давления в шинах. Премьера готовой дорожной версии состоялась в 1985 году. Из-за сложности технологии первые экземпляры были доставлены клиентам только в 1987 году. Производство автомобиля было завершено в 1988 году, после изготовления 300 экземпляров. Машина стоила целое состояние, и цена, предлагаемая покупателям, в любом случае составляла лишь половину стоимости автомобиля. Porsche проиграл с каждой произведенной копией.

Кривая мощности и крутящего момента Porsche 959

Порше, выбирая двигатель, следовал по известному ему пути. Двигатель представляет собой 6-цилиндровый блок с рабочим объемом 2884 куб.см, с ребристыми цилиндрами с воздушным охлаждением. Из-за высоких температур в головке цилиндров использовалось жидкостное охлаждение. Замена смеси в каждом цилиндре осуществлялась через 4 клапана, что в середине восьмидесятых годов было современным решением.

Двигатель также оснащен 4-мя распределительными валами и гидравлической регулировкой зазоров клапанов. Высокие характеристики двигателя были подчеркнуты титановыми шатунами. Однако современность двигателя была скрыта в усовершенствованной системе турбонаддува. Использовались два турбонагнетателя, по одному на каждый ряд цилиндров. Они не работали параллельно, а постепенно в зависимости от нагрузки и скорости вращения. На низких оборотах двигателя клапан, блокирующий выпускное отверстие одного из турбонагнетателей, был закрыт. Выпускные коллекторы из обоих рядов цилиндров соединены между собой. В результате все выхлопные газы из обоих коллекторов были направлены в один турбонагнетатель. Только когда обороты двигателя были достаточно высокими, открывался клапан второго турбонагнетателя. С тех пор оба турбокомпрессора работали параллельно.

Эта обширная система управления позволяет уменьшить задержку турбокомпрессора. Таким образом, сжатый воздух поступал в цилиндры через два промежуточных охладителя. Двигатель снабжался топливом через систему впрыска Bosch Motronic. Эти операции позволили создать двигатель с максимальной мощностью 444 л.с. при 6500 об/мин и максимальным крутящим моментом 500 Нм при частоте вращения 5500 об/мин. Это позволило машине разогнаться с 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. И достичь максимальной скорости 315 км/ч.

Система привода и подвеска Порше 959

В начале 1980-х годов система 44 в автомобилях только начинала появляться и была доступна только в нескольких моделях на существующем рынке. В этот момент Porsche пошел еще дальше с использованием 4-колесного привода с электронным управлением, который регулировал поток крутящего момента между передней и задней осями. Эта регулировка осуществляется с помощью многодисковой муфты, расположенной перед передним дифференциалом.

Кроме того, сцепление с дорогой было увеличено благодаря блокировке заднего дифференциала. Porsche 959 имел на выбор четыре программы привода 44. Это было новое дыхание 21-го века, доступное в восьмидесятых. Программа Dry была предложена для сухих поверхностей, Wet Road для мокрой дороги и Ice Snow для зимней езды по снегу и льду. Также был доступен режим тяги, который постоянно блокировал приводную муфту и задний дифференциал. Его использовали для езды в очень сложных условиях, таких как глубокий снег или грязь.

Поперечное сечение Porsche 959 с видимым плоским двигателем и системой привода 44

В дополнение к доступным программам привод 44 имеет саморегулируемую силу привода на оси, если при ускорении обнаруживается проскальзывание колеса. Далее новинки были и в подвеске автомобиля. Следуя по стопам Citroen, Porsche оснастил 959 регулируемой высотой подвески. Гидравлические магистрали были подключены к каждому из амортизаторов, создав две отдельные цепи для передней и задней осей. Общий набор гидравлических насосов и клапанов регулирует поток гидравлической жидкости, позволяя изменять зазор от 120 до 180 мм.

Более того, на каждом из амортизаторов был установлен электродвигатель, который позволял регулировать демпфирующую силу из кабины. Интеллектуальный привод 44 и подвеска опередила свое место на много лет. К такому типу решений относится, например, новейшая Audi TT, премьера которой состоялась примерно через 20 лет.

 

Порше 959 — реализованные амбиции

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

 

Умопомрачительный Порше! Porsche Carrera GT

 

 

 

 

Porsche Cayenne в варианте Coupe Turbo: что изменилось?

Как работает мотоцикл

Как работает мотоцикл

В 1980-х годах производительность мотоциклетных двигателей значительно превосходила возможности. За последние два десятилетия мотоциклетные рамы приобрели наибольшую популярность. Почему?

Рама мотоцикла является одним из главных его элементов. Она должна быть прочной, но легкой в управлении, а также устойчивым к кручению, и в то же время простым в изготовлении и не слишком дорогим, но при этом не дешевым.

В начале 20-го века название рамы много говорило о ее внешнем виде. Классические двойные качающиеся рамы окружают двигатель и трансмиссию, так что приводное устройство совершает минимальные крутящие и изгибающие усилия. Зачастую, чтобы свести к минимуму вибрацию, двигатели устанавливались в рамках сайлент-блоки. Это предотвращало перемещение вибраций от двигателя к шасси. Дополнительная жесткость была обеспечена конструкцией длинных болтов крепления двигателя, которые проходят от одной стороны рамы к другой.

В дополнение к двойным рамам, были штамповки из листового металла, связанные со сварными швами (как, например, в мотоциклах Kreidler RS или NSU Max). Были довольно популярными и одно кадровые рамы (скутеры и легкие мотоциклы). Эти рамы были почти усовершенствованы швейцарцем Фрицем У. Эгли. Благодаря чему многие сильные японские четырехцилиндровые двигатели смогли полностью показать свои возможности.

Правило обратного изгиба

Идея спинного каркаса заключалась в том, что конструкторы взяли каркас с двойной кулисой и просто разрезали трубчатые подложки. Жесткость была достигнута путем фиксации двигателя как минимум в трех точках. Примером такого решения может служить спинная рама Honda F12, выпущенная в 1959-1966 годах. Блок двигателя в качестве части несущей рамы использовался в конце 50 – х годов. Это позволило уменьшить массу сэкономленных материалов и дало хорошую жесткость. Неудивительно, что со временем эта конструкция приобрела все большую популярность в спортивных мотоциклах. Даже Ducati отказалась от стального каркаса. И с 2001 по 2011 года в Panigale используется рама из алюминиевых сплавов. Почему?

Несущая функция рамы возлагается на двигатель мотоцикла. Он был легким и имел хорошую устойчивость, а в итальянском исполнение — выглядел безумно красиво. Инженеры из Болоньи долго отстаивали свою идею. Однако после 2010 года, когда возникла необходимость перенести производительность нового Superquadro V-12 они решили, что достигли предела, то есть исчерпали все возможности этой конструкции.

В конце 1980-х годов инженеры Yamaha совершили небольшое открытие – в FZR 750 R (OW 01) было оптимально использовано сопротивление скручиванию рамы, поскольку в ней был жестко закреплен двигатель без резиновых элементов. Однако блоки двигателя должны были быть усилены, чтобы они могли передавать крутящие силы без повреждений. По этой причине некоторые производители делают двигатели несущими элементами в виде моноблока, в котором блок цилиндров вместе с частью картера отливается целиком.

Конструкторы создали множество функций рамы, которые определяют поведение мотоцикла во время движения. Но вы не можете их изменить. (Исключением является Aprilia RSV4, который имеет регулируемый угол наклона головки рамы, высоту сиденья двигателя или точку крепления маятника).

В случае с рамой CBR-y 900 RR SC 50 Honda пошла еще дальше, как и Ducati, коромысла была установлена в блоке двигателя. Благодаря этому стало возможным укоротить раму или снизить ее массу.

Только такая конструкция нарушает гибкость рамы. Вопреки всему, это было важно. Подвески, колеса и шины, особенно в спортивных машинах, становятся тяжелее и работают при очень больших нагрузках. Это означает, что они не способны поглотить все удары. Раньше конструкторы стремились достичь максимальной жесткости, но с середины 1990-х годов они изменили свое мнение – теперь это компромисс между жесткостью и гибкостью.

Как работает мотоцикл

 

Новости отавтоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Как выбрать идеальный мотоцикл для зимних месяцев?

 

 

 

 

Мотоциклы: правила и советы по вождению

Крутящий момент — что это такое?

Крутящий момент — что это такое?

Работа автомобиля неразрывно связаны с двигателями внутреннего сгорания. После многолетнего опыта на рынке доминировали четырехтактные поршневые двигатели внутреннего сгорания. Основные характеристики двигателя широко известны, и большинство водителей знают их. Общие знания о двигателях направлены на то, что при выборе автомобиля почти все обращают внимание на мощность двигателя, а также на расход топлива.

Те, кто более осведомлены, также будут заинтересованы в величине максимального крутящего момента и его ходе. Крутящий момент является основным параметром, который характеризует производительность двигателя внутреннего сгорания. При конструировании двигателей целью является получение максимально возможного крутящего момента в самом широком диапазоне оборотов двигателя. С другой стороны, мощность двигателя зависит от сочетания этих двух параметров: крутящего момента и скорости вращения. На испытательных стендах двигателя во время испытаний измеряют крутящий момент и скорость, а мощность рассчитывается по этим двум параметрам.

Что такое крутящий момент?

С точки зрения физики, крутящий момент то же, что и сила, с той разницей, что это сила во вращательном движении. На рычаге длиной 1 метр, который соединен с коленчатым валом двигателя, имеется вес 10 кг. Чтобы вал двигателя мог выполнять вращательное движение, он должен достигать крутящего момента 98,1 Нм (Ньютон-метр). Это связано с простыми расчетами.

Какова мощность двигателя?

Как упоминалось ранее, мощность двигателя зависит от крутящего момента и частоты вращения двигателя. Другими словами, мощность означает, сколько энергии мы можем получить за единицу времени. Таким образом, чем выше крутящий момент на высокой скорости, тем больше мощности мы получаем.

Математически мощность — это произведение крутящего момента и мощности двигателя. Однако, чтобы расчет был правильным, он должен быть выполнен в правильных единицах. Скорость вращения должна быть выражена в радианах в секунду, и ньютон-метры являются правильной единицей крутящего момента. Чтобы упростить вычисления, вместо замены единиц лучше ввести фиксированное значение, которое нужно использовать в результате смены единиц. Во всех расчетах он одинаков и составляет 9549,3. Единица мощности — киловатты (кВт).

Описание метода замены силовой установки на более популярную мощность в лошадиных силах: для выполнения примерных расчетов будут использованы рабочие характеристики двигателя 3.0 TDI от Audi Q7. Этот двигатель развивает максимальный крутящий момент 500 Нм между 1500 и 3000 об/мин и максимальную мощность 176 кВт при 4000 об/мин. Расчеты мощности производились для нескольких скоростей вращения.


Киловатты и механические лошади

Базовой единицей, принятой в физике для определения мощности, является Ват. На машинах с большой мощностью мощность делится на тысячу, что дает киловатт (кВт). Однако в автомобильной технике предполагается использовать механическую лошадь в качестве силового агрегата.

К сожалению, сегодня очень много путаницы с механическими лошадьми. Это связано с двумя различными единицами, которые называются механическими лошадьми. Первая из них, так называемая механическая мощность, является британской единицей, обозначается как HP. Второй блок представляет собой метрическую мощность, которая была принята в Германии (обозначение PS), в Италии (обозначение CV), Франции и Японии.

В России в качестве лошадиных сил предполагалось использовать метрическую мощность (обозначение ЛС). Разница между этими двумя единицами невелика и составляет 1,4%. Примером различных значений был, например, Subaru Impreza GT, еще в 90-х. Некоторые источники сообщили, что у автомобиля была 218 лошадиных сил, а некоторые — 221 лошадиная сила. В настоящее время используются в основном механические метрические лошади, то есть те, которые дают более высокую ценность.

Крутящий момент — что это такое?

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Усилитель руля — когда машина становится послушной

 

 

 

 

 

Диагностика амортизаторов — полезные советы

Opel Insignia OPC : обзор

Opel Insignia OPC: обзор

Компания не забывает о спортивном духе вождения автомобилей, в течение многих лет предлагая спортивные версии своих автомобилей и даже чисто спортивные модели, такие как легкий Speedster, созданный совместно с Lotus.

В 1997 году Opel решил придать своим спортивным моделям особый характер, создав Opel Performance Center GmbH (OPC), подразделение, которое должно было создавать спортивные автомобили на основе семейства Opel. Первым автомобилем с маркой OPC, предложенным покупателям в 1999 году, была модель Astra. Двухлитровый двигатель мощностью 160 л.с., модифицированная подвеска и спортивные аксессуары понравились покупателям. Через 4 месяца все 3000 экземпляров были проданы. Пришлось ждать следующей модели, до 2001 года, когда Zafira OPC предлагался с двухлитровым турбонаддувом.

С тех пор автомобили OPC присутствуют в линейке Opel все время. В 2009 году OPC представила свою версию флагманского лимузина Insignia. Автомобиль явно отличается от стандартной версии, что свидетельствует о зрелости автомобилей с отметкой OPC.

Двигатель и трансмиссия

Opel рекламирует OPC Insignia как самый мощный автомобиль в своей истории. Да, мощность 345 л.с. при 5250 об/мин подтверждает рекламные слоганы, но дизайн самого двигателя довольно классический. Двигатель автомобиля представляет собой 6-цилиндровый агрегат в системе V с 4 клапанами на цилиндр, турбонаддувом и рабочим объемом 2792 см3. Этот вариант двигателя известен из других версий Insignia, но он не достигает такой высокой мощности в них.

В алюминиевом блоке цилиндры открыты под углом 60 градусов. 4 распределительных вала, которые открывают клапаны через рычаги с гидравлическими возвратными устройствами, безусловно, заслуживают похвалы.

Используемый турбонагнетатель имеет двойной турбинный винт, который в сочетании с двумя впускными коллекторами, отдельными для каждого ряда цилиндров, позволяет минимизировать влияние турбонагнетателя. Максимальный крутящий момент двигателя составляет 435 Нм при 5250 об/мин, а максимальное давление наддува составляет 0,9 бар. Несмотря на такие высокие обороты максимального крутящего момента, не стоит беспокоиться о его гибкости, так как 400 Нм доступны с 2000 об / мин. Глядя на кривую мощности и крутящего момента, можно увидеть, что крутящий момент даже искусственно повышается при 5250 об/мин, чтобы получить мощность до 345 л.с.

Кроме того, система синхронизации VVT заботится о плавности развиваемой мощности. Была использована выхлопная система Remus, основной целью которой было снижение сопротивления потока в системе стандартной марки Insignia. Для его изготовления была использована нержавеющая сталь, что гарантирует ее долгий срок службы и позволило снизить ее массу на 20%. Двигатель доступен с ручной 6-ступенчатой коробкой передач, которая в версии OPC имеет укороченное передаточное число 3,90:1 по сравнению с 3,76:1 в более ранних версиях.

В конце 2010 года концерном была представлена классическая автоматическая коробка передач. Коробка передач также имеет 6 передач, и ее характеристики меняются в зависимости от выбранного режима работы подвески. Как и следовало ожидать, в наиболее спортивном режиме, называемом OPC, коробка передач позволяет двигателю разгоняться до красного поля тахометра, и снижение происходит очень быстро, поддерживая высокую скорость. Благодаря современному дизайну и системе управления коробка передач существенно тормозит ускорение и расход топлива.

Подвеска и тормоза

Опель много внимания уделил совершенствованию Insignia OPC. Совершенно неожиданным шагом стало использование нового типа подвески передней оси. Структура, высота и геометрия были изменены. Среди различий, которые можно увидеть, отставание от колонны Макферсона особенно примечательно. В новом дизайне демпфер вместе со встроенной пружиной соединен непосредственно с коромыслом.

Использование конструкции такого типа позволило уменьшить радиус качения колеса, то есть значительно упростить расстояние между осью вращения переключателя и центром сцепления шины с поверхностью. Это уменьшает длину рычага, через который колесо воздействует на рулевое управление. Кроме того, был уменьшен угол наклона поворотного кулака. Такое решение позволяет снизить влияние высоких движущих и тормозных сил на работу автомобиля, повышая точность рулевого управления. Решение Opel называется HiPerStrut. Эти изменения привели к изменению положения фиксации разъемов стабилизатора. Сзади используется подвеска с поперечными звеньями и стабилизатор. На всех четырех колесах использовались амортизаторы с переменной силой демпфирования. Это позволило подвеске работать с электронной системой управления FlexRide. Эта система позволяет водителю выбрать один из трех режимов работы.

Первый из них, так называемый Стандарт, предлагаемый для повседневной езды, предлагает достаточные ходовые качества, сохраняя максимальный комфорт. Следующим режимом является Спорт, который характеризуется большей демпфирующей силой и уменьшенной склонностью к боковым наклонам. Самый спортивный режим — это программа OPC. Подвеска становится еще тяжелее, время реакции двигателя на добавление газа также уменьшается, предлагая максимальные спортивные результаты. Тормоза известной компании Brembo использовались для эффективной остановки автомобиля весом около 1800 кг. Передние вентилируемые предварительно просверленные диски диаметром 355×32 мм и 4 поршневых суппорта.

 

Opel Insignia OPC: обзор

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Уверенный внедорожник: Опель Фронтера

 

 

 

 

 

Opel Adam — малыш для города

Улучшение навыков вождения для экономии топлива — практические советы экспертов

Улучшение навыков вождения для экономии топлива — практические советы экспертов

Из года в год растут цены на топливо для автомобилей. И несмотря на то, что большинство автопроизводителей стараются делать свою продукцию максимально экономичной с точки зрения трат бензина или солярки, стоимость пробега одного километра постоянно растет.

Большинство автовладельцев стремятся минимизировать подобные траты. Для этого они чаще всего работают над состоянием технической части своего авто, но совершенно забывают о себе и своих навыках вождения. Именно поведение водителя является решающим для экономной траты топлива.

Сведя рекомендации опытных водителей и экспертов можно выделить несколько несложных, но эффективных советов:

1. Помедленнее. Эта рекомендация должна быть под номером один в списке всех водителей. Сопротивление воздуха является основным фактором в росте затрат топлива, и оно увеличивается экспоненциально со скоростью. Поездка на 30 км с установленным пределом скорости в 100 км в час займет 20 минут, а движение со скоростью 150 км в час займет 14 минут. Стоит ли эта 6-минутная экономия времени потери водительских прав / штрафа (за нарушение правил) или дополнительной пары бензобаков в месяц?

Совет! Каждый видел, как недалекие водители, стремясь к быстрой поездке, попеременно нажимают на педаль тормоза, а затем на педаль газа, превращают энергию, которую топливо дало автомобилю, в ненужное тепло от торможения, а затем возвращают его назад, используя еще больше топлива. Не стоит делать так как они.

2. Поддерживать скорость. Насколько это возможно, нужно поддерживать равномерную скорость движения авто. Например, стоит следить за стоп-сигналами и снижать скорость от 90 до 60 км в час, а не мчаться вперед (топливо впустую сжигается) и раз за разом нажимать на тормоза. Если водитель может поддерживать постоянную скорость движения не останавливаясь, он будет экономить немного топлива каждый раз, когда находится в движении.

3. Медленно разгоняться и аккуратно тормозить. Нет никакой необходимости тратить топливо, стремясь проехать не более 50 метров на высокой скорости, а затем нажимать на тормоза, чтобы вовремя остановиться. Существует большая разница между топливом, используемым на холостом ходу и вождением.

Важно! Для быстрого ускорения требуется гораздо больше топлива, чем для медленного.

Нажатие на педаль газа на холостом ходу приводит к попаданию топлива в двигатель, который не может эффективно сжечь его на низких скоростях, поэтому нужно быть осторожным с газом при запуске. Как и в случае контроля превышения скорости, увеличение трат топлива при контроле газа минимально и это может реально помочь экономии.

4. Планировать поездки. Если в пути есть несколько остановок, стоит попробовать сделать их так, чтобы не проехать лишнего или не двигаться по тому же пути назад.

Совет! Планируйте поездку так, чтобы сделать круг, выполняя все остановки последовательно и проезжая наименьшее расстояние.

5. Использовать правильное топливо. Хотя этот совет не напрямую экономит топливо, использование правильного его сорта, безусловно, может помочь кошельку автовладельца. Большинство автомобилей сегодня будут отлично работать на обычном топливе и не нуждаются в премиум-классах. Использование более высокого сорта стоит дороже, но это единственное изменение, которое можно увидеть — в премиуме не больше энергии, чем в обычном.

Подводя итоги все можно свести к нескольким простым фразам: поддерживать автомобиль в максимально лучшем состоянии, близком к тому, в котором он находился при получении с завода, ездить медленно и с постоянной скоростью и скорость набирать осторожно.

 

Улучшение навыков вождения для экономии топлива — практические советы экспертов

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

 

Признаки заправки автомобиля не качественным топливом: устранение проблемы

 

 

 

 

Экономия на обслуживании автомобиля: как можно ее достичь

Плюсы и минусы ремонта автомобилей своими руками

Плюсы и минусы ремонта автомобилей своими руками

Сейчас очень популярно научиться делать что-либо в Интернете. Сообщения из блога, веб-страницы, онлайн-курсы и видео могут шаг за шагом провести домашнего мастера через проект любой сложности. Не стал исключением и автомобиль. Когда владелец смотрит на последний счет за ремонт любимого авто, он склонен подумать, что это хорошая идея — узнав как, выполнить всю работу самостоятельно, чтобы не только сохранить свой транспорт в исправном состоянии, но и сберечь средства в кошельке.

Ремонт любого автомобиля может быть как очень простым, так и чрезвычайно сложным. Все зависит от узла и цели проводимых работ (профилактика или ликвидация серьезной поломки). Важно понимать к какой категории относятся работы с собственным авто, трезво оценивать свои силы и возможности, чтобы принять лучшее решение для сложившейся ситуации. Вот некоторые плюсы и минусы ремонта автомобилей своими руками.

Плюсы

1. Это дешевле. Оплата труда профессионального мастера, получившего должное обучение и прошедшего сертификацию не обходится дешево. Сложив стоимость запчастей и труда профессионала, легко увидеть, что даже незначительный ремонт автомобиля обойдется в тысячи рублей. Стоимость капитального ремонта достигает десятков и сотен тысяч. Выполняя работу самостоятельно, автолюбитель может сократить эти расходы до трети во многих случаях.

Важно! Если у автовладельца есть хороший источник запасных частей, то можно снизить затраты на 50-70%.

2. Возможность сделать все по собственному расписанию. Автолюбитель может часами ждать простой замены масла в автомобильной мастерской. Если нужен капитальный ремонт, то можно остаться без своего автомобиля на нескольких дней. Автолюбитель должен будет заплатить за аренду автомобиля, и ему, возможно, придется уйти с работы пораньше или опоздать на нее, чтобы добраться до магазина или из дома в течение необходимого времени. Делая своими силами ремонт автомобиля, легко придерживаться собственного графика, который лучше всего подходит для личной ситуации.

3. Это интересно. Некоторые люди просто любят возиться на своих машинах. Им нравится знать, что заставляет их машину работать, и нравится чувствовать, что контролируют ее состояние. Если автовладелец один из этих людей, то для него ремонт собственного автомобиля — это не просто способ сэкономить деньги и время, а получение удовольствия.

Минусы

1. Большие траты времени. Независимо от того, как долго автолюбитель занимается самостоятельным ремонтом автомобиля, он не так опытен, как профессиональный механик, и ему не доступны те же инструменты. Это означает, что в общем случае ремонт займет больше времени.

Важно! Даже сам процесс ремонта стоит владельцу авто времени, которое он бы не потратил, если бы нанял механика, сделавшего эту работу за него. Время — деньги, и если кто-то платит профи за работу, это может в целом обойтись ему дешевле чем самодеятельность.

2. Риск дополнительных расходов. Поскольку большинство автолюбителей не профессиональные автомеханики, они могут легко совершать ошибки, когда выполняют ремонт своего автомобиля. Даже незначительные ошибки могут привести к большим проблемам, которые могут стоить больших денег, чтобы их исправить.

Важно! Если автолюбитель новичок в обслуживании своего автомобиля, вероятность того, что он совершит дорогостоящую ошибку, очень высока.

3. Угроза безопасности. Есть очень много способов, которыми самодеятельный автомеханик может навредить себе, пока работает над своим автомобилем. Он может травмировать свои глаза едкими химикатами. Можно поскользнуться при использовании инструмента или сильно порезаться — возможно, даже отрубить палец. Самодеятельный ремонтник даже может быть раздавлен весом автомобиля, если он упадет, когда он находится под ним. Даже если автолюбитель выполняет ремонт без происшествий, он может подвергнуться риску впоследствии при езде, если не выполнит все процедуры должным образом.

Важно! В результате самостоятельного ремонта что-то может пойти не так во время вождения, подвергая риску самого автолюбителя, его семью, а также других водителей на дороге.

4. Это может привести к аннулированию гарантии. Во многих случаях выполнение собственноручного ремонта может привести к аннулированию гарантии производителя или даже оплаченной расширенной гарантии.

Важно! Можно потерять возможность бесплатного ремонта авто по гарантии, пытаясь сэкономить в тех случаях, когда переоцениваются собственные возможности.

Хотя самодеятельный ремонт автомобиля имеет некоторые преимущества, у него слишком много недостатков, чтобы он того стоил. Автолюбитель может потратить гораздо больше времени и денег на ремонт, а также подвергнуть риску свою собственную безопасность и безопасность других людей. Разумнее защитить свой автомобиль и свою семью, наняв профессионального механика, который сделает всю необходимую работу. Трудно переоценить то спокойствие, которое автолюбитель получит, зная, что его автомобиль в руках профессионального ремонтника.

 

Плюсы и минусы ремонта автомобилей своими руками

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Ремонт или замена лобового стекла: что лучше?

 

 

 

 

 

Несколько советов и рекомендации по ремонту и реставрации авто

 

 

 

 

 

Реклама

Место свободно