[ad] Empty ad slot (#6)!

wordpress themes.

Елена

Какой двигатель лучше взять

Какой двигатель лучше взять

Покупка автомобиля – это обычно довольно серьёзное решение, часто сопровождающееся, как и все подобные решения, немалым количеством мук выбора по поводу самых разнообразных нюансов. И выбор типа двигателя среди этих моментов – один из наиболее важных. Бензиновый или дизельный? Над этим сейчас задумывается очень много автомобилистов. Значительный вклад в появление вышеозвученного вопроса внёс, конечно же, импорт автомобилей.

Большинство производителей с радостью предоставляет своим клиентам как можно более широкий выбор. Например, практически все автомобили завоевавшей немалую популярность в России линейки actyon от известного автомобильного бренда из Кореи SsangYong выпускаются с бензиновым или дизельным двигателями на выбор. Таким образом, пришедшие из прошлого представления о дизельном топливе как о предназначенном исключительно для тракторов и грузовиков со временем сильно сдали позиции и сейчас на дорогах встречаются автомобили с обеими типами двигателей.

С точки зрения экономичности дизельные двигатели однозначно выигрывают, если речь идёт о расходе топлива. Большая величина сжатия топлива и лучшее регулирование его поступления, а также подачи в цилиндры воздуха, делают КПД таких двигателей примерно на сорок процентов превышающим КПД бензиновых агрегатов. При одинаковых рабочих объёмах дизельного топлива будет потребляться в полтора раза меньше, чем бензина – даже при максимальной нагрузке.

В плане долговечности и надёжности двигатели внутреннего сгорания, которые работают на дизельном топливе, тоже лучше бензиновых. С одним важным “но” – топливо должно быть действительно качественным. Хороший дизель, сгорая, работает ещё и как смазка и защищает двигатель от износа. А вот если дело дошло до ремонта, значительно проще и дешевле это будет сделать владельцу авто с двигателем на бензине.

Специалисты, умеющие качественно отремонтировать дизельный двигатель, пока ещё редки. Да и сам ремонт намного дороже по причине не только сложности, но и высоких цен на запчасти. В плане эксплуатации и технического обслуживания бензиновые двигатели обгоняют дизельные ещё по паре моментов. Первым является лучшая устойчивость к не слишком качественному топливу. А вторым – использование в зимнее время. Дизельное топливо при падении температуры больше, чем на пятнадцать градусов ниже нулевой отметки, превращается в гель. Поэтому, чтобы автомобиль с дизельным двигателем без проблем заводился в холодную пору, понадобится специальное топливо с добавлением присадок либо довольно дорогая система отопления.

С точки зрения мощности ситуация обратна: безусловным лидером здесь является бензин. У аналогичных по рабочему объёму моторов при использовании в качестве топлива бензина лошадиных сил будет вдвое больше.

Так что любителю ездить “с ветерком” дизельный двигатель не подойдёт. Шума от бензинового двигателя тоже меньше. Впрочем, этот недостаток обычно проявляется только в автомобилях эконом-класса, где нет современной хорошей звукоизоляции.

Если оценивать безопасность и экологичность, то тут пальма первенства снова переходит к двигателям на дизеле. Опасность возгорания для них ниже из-за нелетучести и более медленного испарения топлива, а также благодаря отсутствию системы зажигания. Выхлопные газы автомобилей с дизельными двигателями содержат вредных веществ меньше, чем автомобилей с двигателями на бензине.

В итоге получаем вывод о том, что плюсы и минусы имеют оба типа моторов. А выбирать стоит исходя из собственной манеры вождения и условий, в которых автомобиль будет эксплуатироваться. Дизельный двигатель в общем лучше подойдёт человеку, который часто передвигается по городу на невысокой скорости, хочет экономить на топливе и готов при этом хорошо следить за состоянием своего авто. Двигатель на бензине – для любителей быстрой езды и тех, кому важны работоспособность в сложных условиях и невысокая сравнительно цена ремонта.

Какой двигатель лучше взять

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Как не купить аварийный автомобиль

 

 

 

 

Автомобили-двойники: схема появления и способы решения проблемы

Преимущества и недостатки масляных амортизаторов

Преимущества и недостатки масляных амортизаторов

Амортизатор в автомобиле – необходимый элемент для того, чтобы избавиться от нежелательных колебаний, создаваемых ездой по плохой дороге. При движении автомобиль постоянно раскачивается вверх и вниз, реагируя на подъемы и спуски, которыми так богаты наши дороги. Благодаря амортизаторам водитель и пассажиры ощущают все эти изменения достаточно плавно и спокойно передвигаются, избегая головокружительной карусели.

Именно поэтому в наше время уже немыслимо вообразить поездку на автомобиле, не оборудованном амортизаторами. Машина, амортизаторы которой сломаны или повреждены будет подпрыгивать на неровных поверхностях, колеса будут взмывать над дорогой, лишая водителя контроля над ситуацией и превращая поездку в дикое родео.

Рассмотрим же достоинства и недостатки одного из популярных видов амортизаторов – масляных

Как и все амортизаторы, масляные представляют собой рабочий цилиндр в сочетании с компенсационной камерой, поршнем (как правило, со шторкой), и направляющей втулки. Название амортизаторам дало наполнение цилиндра – внутри него содержится масло. Оно подвергается постоянному давлению от поршня и поглощает скачки и колебания, перенимаемые от пружин.

Строение этого типа амортизаторов максимально простое, что одновременно делает его весьма надежным.

Достоинства масляных амортизаторов:

·Масляный амортизатор в хорошем смысле примитивен, а потому надежен, что делает его покупку выгодным вложением для Вашего автомобиля.

·Давление на масло значительно меньше, чем на газ. Это делает амортизатор более «мягким», а езду комфортной. Такой вариант оптимален для семейных автомобилей, предназначенных для размеренной езде по городу.

·Масляный амортизатор весит существенно меньше, чем газовый, поэтому он гораздо доступнее по цене.

·Масляные радиаторы подлежат ремонту, что увеличивает их срок службы, а значит и экономит Ваш бюджет.

Недостатки масляных амортизаторов:

·При большом времени поездки масло, находящееся в амортизаторе, нагревается, и работа амортизатора становится менее эффективной. Таким образом, амортизатор будет требовать отдыха и охлаждения.

·Масляные амортизаторы предназначены для спокойной езды, и при внезапных крутых поворотах на высокой скорости дают больший крен автомобиля, срабатывая хуже, чем газовые аналоги.

·В холодное время года масло замерзает и густеет, его необходимо каждый раз прогревать, медленно двигаясь на протяжении пяти-семи минут. Если не совершать подобных предосторожностей, масляный амортизатор может сломаться.

·Содержание воздуха в камере компенсации тоже составляет проблему для автовладельца. Если воздуха мало или вовсе нет, то работа амортизаторов будет абсолютно неэффективной, и машина станет подскакивать даже на идеально гладкой дороге. То же самое происходит и в противоположном случае – если в камере наблюдается избыток воздуха, амортизатор будет лишен сопротивления и начнет постоянно «проваливаться», совершая движения впустую.

·Недостаточное количество воздуха (или вовсе его отсутствие) представляют серьезную проблему для масляных амортизаторов, ведь такое состояние сводит эффективность работы механизма к нулю. Автомобиль с такими амортизаторами будет колебаться даже на гладкой дороге.

В качестве вывода мы можем подытожить, что масляные амортизаторы – это хороший вариант для среднего городского автомобиля, предназначенного для спокойной и размеренной езды.

Если Вы аккуратно и бережно относитесь к своему автомобилю и готовы тратить некоторое время на заботу о нем, этот вариант идеально Вам подходит!

Преимущества и недостатки масляных амортизаторов

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Особенности эксплуатации автомобильного аккумулятора зимой

 

 

 

 

Превращение обычного авто в супермодный корч

Выбор надёжного автосалона

 Выбор надёжного автосалона

После принятия решения купить новый автомобиль, Ваш путь лежит в автосалон. Но прежде, постарайтесь определить, в какой именно автосалон Вы пойдете и что и как будете там приобретать. От этого будет зависеть успех Вашего решения. Правильно выбранный автосалон может обеспечить не только экономию времени и денег, но и дальнейшее обслуживание Вашего транспортного средства.

На сегодняшний день самый надежный способ выбора автосалона – это садиться на телефон и начинать обзванивать их. Задав все интересующие Вас вопросы, определите салоны, ответы которых Вам наиболее понравились, и отправляйтесь туда для личного знакомства. А если Вы уверенней себя чувствуете в разговоре при личной беседе, и Вам не жаль на это благородное дело времени, поезжайте в салон.

Разговаривая с менеджером, обсудите с ним следующие вопросы, которые помогут Вам оценить деятельность автосалона.

1. Сколько лет автосалон находится на рынке продаж автомобилей, является ли данное предприятие дилером, и если является, то каких именно производителей. Дилеры известных производителей автомашин имеют некоторые преимущества перед обычными продавцами. Здесь имеется большой выбор моделей и можно подобрать нужную комплектацию. Как правило, такие салоны имеют систему скидок и бонусов.

2. Имеется ли интересующая Вас модель в наличии. Дело в том, что некоторые модели привозятся под заказ, и, когда наступает момент их выкупа, оказывается, что стоимость ее повысилась. Поэтому этот момент с ценой лучше всего обсудить заранее.

3. Узнайте, в какой валюте указана цена автомобиля. Многие салоны указывают стоимость в условных единицах, а не в рублях. Это не совсем соответствует российскому законодательству. Стоимость товара должна быть указана в рублях. К таким уловкам прибегают некоторые салоны для того, чтобы завысить стоимость автомобилей. Это происходит потому, что салоны устанавливают свой, завышенный курс валют. Поэтому, если стоимость Вам указали в условных единицах, узнайте, по какому курсу работает данный автосалон.


4. Если Вы приобретаете иномарку, узнайте, имеется ли в салоне сервисный центр и адаптирована ли она к условиям эксплуатации в России, а также проводит ли салон предпродажную подготовку (это обязанность каждого салона). Этот факт обязательно должен быть зафиксирован в сервисной книжке автомобиля.

5. Важным вопросом является возможность автосалона устанавливать дополнительное оборудование. Узнайте, какое оборудование и по какой цене может быть установлено. Стоимость дополнительного оборудования следует оценить, узнав его цену в магазине.

6. Нелишним будет узнать, имеется ли в банке система кредитования автомашин. Если Вы увидите, что на нужную комплектацию у Вас не хватает денег, то можно будет воспользоваться этой услугой. Поинтересуйтесь, какой банк работает с этим автосалоном. По престижности банка также можно судить о его репутации.

7. Не менее важным будет обсудить условия страхования.

8. Следующим важным вопросом будут гарантийные обязательства, которые салон должен Вам предоставить.

9. Стоимость техобслуживания в автосервисе имеет большое значение. Она должна быть на уровне среднерыночной. Нереально большие или слишком маленькие цены требуют дополнительных объяснений. Здесь могут быть скрыты нежелательные проблемы, которые обязательно возникнут в будущем. Полезно будет также посетить техцентр, где будет проводиться техобслуживание. Общее впечатление от уровня станции техобслуживания также может повлиять на Ваше решение.

10. И, наконец, узнайте, какая система скидок, бонусов и подарков действует в этом автосалоне. Такие системы в последнее время стали очень популярны в крупных автосалонах. Кроме того, некоторые марки автомобилей в конце года могут продаваться с большими скидками.

Так производители стимулируют продажи автомобилей прошлых лет.

11. Перед заключением договора купли-продажи внимательно прочтите весь документ. Он должен иметь всю комплектацию и перечень дополнительного оборудования, цену в той валюте, в которой Вы должны внести оплату в кассу. Кроме того, следует обратить внимание на условия расторжения договора и какие при этом выплачиваются штрафные санкции. Если Вы оставляете залог, то он также должен быть прописан в договоре. И вообще, юристы советуют рассматривать любой договор с той точки зрения его расторжения, чтобы потом, если возникнут осложнения, Вы могли сохранить свои деньги в целости и сохранности.

В процессе разговора обратите внимание на то, как с Вами разговаривает менеджер. Руководство любого уважающего себя автосалона, понимает, что его сотрудники являются лицом компании, и неуважительное обращение, повышенный тон или грубые слова в адрес потенциальных покупателей не допускаются.

 Выбор надёжного автосалона

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Покупка автомобиля из Америки

 

 

 

 

Покупка автомобиля с перебитыми номерами: как избежать обмана

Причины повышенного расхода масла, варианты устранения проблемы

 Причины повышенного расхода масла, варианты устранения проблемы

Уровень масла между заменами стремительно уменьшается? Если двигатель автомобиля работает в соответствии с заводскими допусками не нужно доливать масло. К сожалению, это является роскошью для старых автомобилей. Когда двигатель изношен, масло не стремится задержаться в нем. При доливании небольшого количество масла, время от времени – не повод для беспокойства. Но если приходится доливать литр или более между плановым ТО, лучший выход – проведение диагностики и последующий ремонт мотора. Угар масла может происходить по причине износа поршневых колец.

Масло может уходить в результате износа прокладок или трещин. Утечка может происходить через прокладку ГБЦ в систему охлаждения. В любой из данных ситуаций потребуется дорогостоящий ремонт.

Необходимо посмотреть на следующее:

– цвет выхлопных газов
– наличие пены в антифризе
– масляные пятна и подтеки под автомобилем

Далее будут рассмотрены возможные варианты неисправностей двигателя, влияющие на потерю масла.

1) Автомобиль использует большее количество масла, чем положено, выхлопные газы имеют стандартный цвет. Уровень масла понижается между плановыми заменами.

Возможные причины:
– система PCV (вентиляции картера) работает неправильно.

Следует прочистить или заменить, если это необходимо, клапан PCV.

– Механические неисправности двигателя.

Проверяется компрессия, для определение состояния двигателя.

– повреждения прокладок и сальников двигателя.

Для устранения проблемы прокладки и сальники меняются в зависимости от мест протекания.

2) Двигатель использует больше масла, чем обычно. Обязательно проверяется антифриз. Охлаждающая жидкость имеет коричневый цвет и пенится (отдаленно напоминает темное пиво). Кажется, машина теряет масло, но нет никаких явных утечек.

Возможные причины:

– нарушена герметичность прокладки ГБЦ

Вариант ремонта один – замена дефектной прокладки.

– на головке блока цилиндров имеется трещина.

Снять и отремонтировать головку или заменить головку блока цилиндров новой деталью.

– ресурс прокладки теплообменника подошел к концу (возможно и самого теплообменника)

3) Некоторые масляные радиаторы циркулируют внутри камеры, наполненной антифризом. Это позволяет регулировать температурный режим между двумя системами.

Следует заменить прокладку или радиатор.

4) Мотор автомобиля использует большее количество масла, чем положено руководством по эксплуатации. Находящийся на парковке автомобиль теряет масло. Уровень масла опускается ниже допустимого уровня. Требуется доливание масла. Пятна масла под машиной.

Возможные причины:

– проблемы в работе PCV системы .

Клапан PCV подлежит замене. Проверить и отремонтировать иные элементы системы PCV по мере необходимости.

– резинотехнические элементы двигателя могут быть повреждены.

Замене подлежат изношенные сальники и прокладки в зависимости от локализации течи. Визуальный осмотр – лучший способ в поиске утечек.

– неправильно установленный масляный фильтр.

Переустановка или замена масляного фильтра.

5) Двигатель потребляет много масла, присутствие масла в выхлопных газах.

Уровень масла падает ниже допустимого уровня. Похоже, что масло сгорает в двигателе. Может казаться, что двигатель не работает на уровне требуемой мощности.

Возможные причины

– Засорена система PCV. Масло поступает в двигатель обратно через воздухозаборник.

Замена клапана PCV – обязательное мероприятие.

– проблемы связанные с механическими элементами мотора.

Следует проверить компрессию, определить состояние двигателя. Варианты ремонта могут быть различными. Возможно придется заменить поршневые кольца двигателя. Изношенное кольцо не способно удерживать масло. В самом худшем варианте следует ожидать износа поршневой группы.

Решением проблемы служит замена поршневых колец. А в ситуации с поршневой группой, иногда легче купить новый двигатель и установить его.

 Причины повышенного расхода масла, варианты устранения проблемы

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Болезни двигателя или почему течет масло

 

 

 

 

Как женщине-водителю выбрать станцию технического обслуживания

Особенности эксплуатации автомобильного аккумулятора зимой

 Особенности эксплуатации автомобильного аккумулятора зимой

Приближается зима, а это означает, что у многих автомобилистов возникнут проблемы, которые посещают их практически каждый год. Опытные автолюбители знают, что к холодам лучше готовиться заранее, и всем остальным владельцем автомобилей лучше последовать их примеру. Существует довольно большое количество проблем, с которыми автомобилисты сталкиваются именно зимой – плохое состояние заснеженных дорог, грязь, постоянные пробки, и, конечно же – автомобильные аккумуляторы, которые могут разрядиться в самый неожиданный момент. 

Вообще, аккумулятор является одним из наиболее зависимых от температуры узлов автомобиля. Нормальная зарядка аккумулятора от автомобильного генератора возможна только в том случае, когда температура самой аккумуляторной батареи не ниже нуля градусов. Если автомобиль храниться в холоде – неотапливаемом гараже, или вообще – на улице, то, при запуске двигателя, аккумулятор всегда сначала будет недостаточно разогрет, чтобы заряжаться от генератора. В процессе поездки его температура поднимется до приемлемого уровня, но, это произойдет только в том случае, если поездка достаточно долгая. В том случае, когда автомобиль всю зиму используется только для поездок на работу, находящуюся недалеко, и ближайший магазин, аккумулятор может вообще не успевать заряжаться.

В начале зимнего сезона нужно снять аккумулятор, и зарядить его при помощи специального зарядного устройства до ста процентов, только после этого можно ставить его обратно в автомобиль, и быть уверенным, что он готов к новому сезону. Если аккумулятору более трех лет, и за ним уже наблюдались признаки быстрой разрядки, лучше своевременно заменить его еще до начала зимнего сезона, иначе он может выйти из строя в самый неподходящий момент. Выбирая новый аккумулятор, не стоит совершать типичную ошибку, и искать именно такой же аккумулятор, какой стоял изначально, с момента выпуска автомобиля на заводе.

Как правило, заводские модели аккумуляторов представляют собой наиболее дешевый вариант из всех, которые подходят для данного автомобиля. При этом, тестирование происходит в идеальных условиях – с использованием только рекомендуемого топлива и масла, со всеми оригинальными комплектующими, и при нормальных климатических и дорожных условиях, то есть в таком режиме, в котором эксплуатировать автомобиль на территории нашей страны практически невозможно. Зачастую, это приводит к тому, что для нормальной работы автомобиля требуется аккумулятор мощнее, чем был установлен на заводе.

Когда аккумулятор подготовлен, и сезон уже начался, следует соблюдать несколько простых правил, которые помогут содержать аккумулятор в нормальном состоянии. В первую очередь, не следует слишком сильно газовать сразу после запуска двигателя автомобиля, не успевшего прогреться, так как это может привести к мгновенной разрядке неподготовленного аккумулятора.

Кроме того, следует стараться осуществлять более долгие поездки, чтобы дать аккумулятору зарядиться, либо подзаряжать его самостоятельно. Заряд аккумулятора желательно проверять постоянно, и при первых симптомах разрядки принимать меры, иначе его отказ может произойти очень неожиданно. Кроме того, не следует злоупотреблять включением приборов и опций, потребляющих много электричества – магнитол, дальнего света, и других, так как они могут разрядить аккумулятор практически до нуля буквально за несколько дней.

 Особенности эксплуатации автомобильного аккумулятора зимой

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Технология прогрева двигателя

 

 

 

 

Замерзла жидкость в омывателе. Что делать?

Плюсы установки силиконовых щеток стеклоочистителя

Плюсы установки силиконовых щеток стеклоочистителя

Стеклоочистители обычно не являются основной деталью автомобиля, по мнению автовладельцев, но они являются важным элементом отвечающим за обеспечение безопасности, и их качество имеет значение. Когда поездка проходит в сложных дорожных условиях, таких как дождь, снег, туман, стеклоочистители играют решающее значение. И даже в благоприятных дорожных условиях производительность стеклоочистителей определяет качество видимости дорожной ситуации, и влияет на ночную видимость.

Полосы на стекле из-за изношенных щеток

Итак, какие лучше использовать щетки стеклоочистителя? Большинство экспертов автомобильной промышленности говорят, что щетки, изготовленные из силиконовой резины, являются лучшими, которые только возможно купить. Они, как известно, превосходят традиционные щетки стеклоочистителей по всем параметрам. Было решено провести серию исследований и выяснить, действительно ли силиконовые изделия являются лучшими или нет. Вот что выяснилось:

Силиконовые щетки работают дольше – некоторые люди никогда не меняют свои щетки стеклоочистителя, но эти люди в конечном итоге имеют разводы и пятна на лобовом стекле и едва ли могут что-то увидеть в условиях дождливой погоды. Таким автовладельцам приходиться изрядно напрягаться чтобы что-то увидеть в сумеречное и ночное время. Реальность такова, что лучшим решением проблемы станет смена щеток стеклоочистителя, когда они изношены. Проблема обеспечения безопасности также будет снята. Традиционные автомобильные дворники могут прийти в негодность в течение нескольких месяцев эксплуатации, в то время как силиконовые элементы сохраняют работоспособность в течение многих лет без потери очищающих свойств.

Силиконовые щетки лучше противостоят негативным факторам

Щетки изнашиваются не только от использования. На них оказывают негативное влияние и метеоусловия. Кажется странным, что дворники стеклоочистителя повреждаются водой и снегом, теми самыми осадками, для защиты от которых они предназначены. Они также изнашиваются от воздействия ультрафиолетового излучения – стоит просто посмотреть на резиновую кромку дворника стеклоочистителя ветрового стекла и обратить внимание на её растрескивание, пятнистость и обесцвечивание. Изделия из силиконовой резины практически невосприимчивы к этим факторам, а также к экстремальным температурам.

Силикон лучше очищает поверхность

Силиконовый каучук, смешанный с графитом, создает жесткую, но гибкую конструкцию, которая сохраняет свою форму. Это означает, что очиститель вытирает всю поверхность стекла каждый цикл своей работы, обеспечивает меньшее размытие, лучшую видимость, удобство и повышает безопасность транспортного средства.

Таким образом, щетки из силикона являются лучшими стеклоочистителями. Если существуют лучшие изделия, то еще предстоит их найти и они определенно не будут являться стандартными изделиями, которые поставляются в любой автомагазин.

 

Плюсы установки силиконовых щеток стеклоочистителя

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Виды дворников и особенности выбора

 

 

 

 

Выбираем незамерзающую жидкость для автомобиля

ВАЗ-2103 «Жигули»: «люкс» по-советски

ВАЗ-2103 «Жигули»: «люкс» по-советски

«Люксовые» варианты советских автомобилей существовали ещё до появления ВАЗ, но делались они исключительно для очень уважаемых в стране людей. При подписании Советским Союзом и Туринским автоконцерном соглашения о постройке автозавода было также предусмотрено предоставление советской стороне полной техдокументации на два автомобиля в комплектации «норма» (ВАЗ-2101 и 2102) и один «люкс» (будущий ВАЗ-2103).

В качестве двух первых руководством Фиата был предложен Fiat 124 и 124 Familiare, а в качестве третьего только что вышедший Fiat 125. Однако при внешнем сходстве Fiat 124 с Fiat 125 по конструкции они оказались совершенно разными автомобилями, что не устроило советскую сторону. Решение было найдено в только создававшемся улучшенном варианте Фиата Fiat 124 Special, который решено было создавать совместно с советской машиной. 

Главным условием создания ВАЗ-2103 называлась максимальная унификация с ВАЗ-2101, однако, при этом два автомобиля получились очень непохожими друг на друга. Особенно контрастным получился экстерьер: первое, что бросается в глаза, это множество хромированных деталей, сразу показывавшими статус владельца – ведь «тройка» дороже «копейки» на целых две тысячи рублей (7500 вместо 5000).

Изменилась и форма передних крыльев, на которых угол сопряжения двух плоскостей стал острее, что вместе с хромированным молдингом, опоясывавшим поперёк боковину кузова, сделало силуэт автомобиля более динамичным. Сложнее стала облицовка радиатора, окружавшая теперь передние фары, количество которых увеличилось до четырех, впервые появились решётки салонной вентиляции и прямоугольное боковое зеркало, перекочевавшие позже на ВАЗ-21011.

Отдельно стоит сказать и об оптике автомобиля: помимо впервые применённой на машинах ВАЗ четырёхфарной системы освещения начали использоваться передние подфарники и задние фонари, выполненные из двухцветной пластмассы, что тогда было новинкой. Оригинальной была и форма повторителей поворотов, ставшая ромбовидной со сложными сопряжениями с поперечным молдингом. Кроме этого машина получила другие колёсные диски с новыми радиальными шинами ИЯ-170. Все эти изменения были призваны добавить машине изысканности и красоты, придав при этом силуэту кузова стремительности и динамичности и визуально сделав очертания авто больше по сравнению с обычным седаном ВАЗ-2101. 

Перемены произошли также и в интерьере, который получился намного изысканнее и богаче, чем в «копейке». Первое, что радовало владельцев, это новая приборная консоль с приборами круглой формы (отличительная особенность спортивных машин того времени), к которым, к тому же, добавился тахометр, бывший у советских автолюбителей тогда в диковинку. Радовали глаз и использованная в отделке плёнка «под дерево», новый руль, место под радиоприёмник, стрелочные часы(!) по центру торпедо, ворсовые коврики вместо резиновых, фонарики в торцах дверей, сигнализировавших об открытых дверях, сидения другой формы, ремни безопасности и широкие подлокотники на дверях и впервые на заднем диване. Все эти нововведения подчёркивали статус авто и в салоне, который однозначно стал богаче по сравнению с предшественниками даже с некоторым замахом на спортивность.

Но, наверное, главное отличие «тройки» спрятано под капотом – это расточенный до 1,5 литра силовой агрегат. Благодаря ему мощность увеличилась до 75 лошадиных сил, разгон до сотни занимал девятнадцать секунд, а максимальная скорость подросла до неплохих тогда 150 км/ч. Появились на ВАЗ-2103 и не совсем стандартные для тогдашних отечественных легковушек вещи – вакуумный усилитель тормозов, счётчик суточного пробега, индикация недостаточного уровня тормозной жидкости и устройство автоматического подвода тормозных колодок по мере износа к барабану. А благодаря использованию качественных материалов и усовершенствованной работы глушителя улучшилась шумоизоляция, что вкупе со всем вышеперечисленным сделало комфортнее езду на дальние расстояния и на высоких скоростях.

Отдельного внимания заслуживает история эмблемы «трёшки», которая отличается от аналогичной на «копейке». Итальянским дизайнерам очень понравилась работа советских коллег – буква «В», стилизованная под ладью, что натолкнуло их придумать для нового авто оригинальный логотип. Они решили вписать нашу ладью в существующую эмблему Фиат, изменив при этом пропорции, в результате чего исказился уже выверенный силуэт. Оплошность итальянцев была исправлена только на следующей машине – ВАЗ-2106.

«Тройка» выпускалась почти без изменений целых двенадцать лет. За это время лишь поменяли в 1977 электрику, поставили другой карбюратор от ВАЗ-2107 в 1982 и заменили ножной насос стеклоомывателя на электрический в 1980. Однако происходили и внешние изменения, но только в самом начале производства: после запуска машины на конвейер выяснилось, что двигателю нужна увеличенная вентиляция в виде ещё одних отверстий под решёткой радиатора. Вначале это была «тёрка» с кучей маленьких отверстий, но позже её заменили двумя большими как на ВАЗ-2106.

Помимо этого, «трёшка» успела засветиться и в спорте – в ралли «Тысяча озёр» в Финляндии и ралли в Греции «Акрополис», где наш экипаж удостоился стать шестым в общем зачёте. В 1973 году волжским автозаводом был произведён миллионный автомобиль, которым стала именно «тройка», а в 1974 ей был присуждён «Знак качества», что только поддерживало спрос на неё как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Автомобиль ВАЗ-2103 выпускался двенадцать лет с 1972 по 1984. До появления ВАЗ-2106 «тройка» была самым современным и роскошным серийным автомобилем, производившимся отечественной промышленностью. И даже после выхода в продажу самой дорогой, но пластмассовой «шестёрки» автолюбители всё же отдавали предпочтение более дорого отделанной «трёшке».

ВАЗ-2103 «Жигули»: «люкс» по-советски

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

История автомобилестроения: Москвич-2141 первый и последний

 

 

 

 

Ваз 2107 как первый автомобиль

Безопасная скорость

Безопасная скорость

Одной из главных характеристик движения автомобиля является его скорость. Плохая оценка ситуации, а именно неграмотный выбор скорости, может привести к негативным последствиям. В большинстве случаев это приводит к ДТП. Цель данной статьи заключается в том, чтобы дать четкие и понятные советы для выбора безопасной скорости. 

Укажем, что допустимой безопасной скорости в принципе не существует. Различные вариации значений скоростей применимы только для конкретных ситуаций или для определенного участка дороги.

В первую очередь нужно обратить внимание на техническое состояние автомобиля. К каждому автомобилю прилагается инструкция по эксплуатации. В ней будет указываться максимальная скорость, которая является допустимой для данного автомобиля. Превыше допустимой скорости несет за собой негативные последствия. В качестве примера можно указать, что шины в автомобиле рассчитаны на определенную скорость. А ее превышение может вывести их из строя. 

Большинство современных автомобилей имеют максимально допустимую скорость от 160 до 190 км/час. А более дорогие могут быть рассчитаны и до 300 км/час. ДТП при такой скорости приведет к пагубным последствиям.

Навыки вождения, которые имеет водитель, будут сильно влиять на качество езды. Плохое здоровье может оказаться причиной страшного ДТП. Поэтому, если у вас проблемы со здоровьем, за руль лучше не садиться.

Накопление навыков вождения осуществляется только практикой. Для езды на высоких скоростях водителю нужно иметь большой багаж опыта вождения. Укажем на то, что при больших скоростях угол обзора водителя будет меньше, чем при маленькой скорости. Не следует забывать, что данная статья рассчитана на ее использование рядовым водителем. Езда же водителей-спортсменов кардинально отличается от обычной езды.


Качество дорожного покрытия – тоже немаловажный фактор. Нужно отметить, что дороги бывают нескольких типов. Каждая имеет максимально допустимый предел скорости. Дороги бывают местного, районного и государственного значений. А также дороги, которые не имеют асфальтового покрытия. Каждый участок движения оснащен специальными знаками. Они указывают водителю на максимально допустимую скорость, на которую рассчитан данный участок дороги. 

Состояние дорожного полотна будет указывать водителю на ряд действий, которые ему необходимо предпринять. Например, мокрая дорога укажет водителю, что скорость нужно снизить. Это объясняется тем, что мокрая пыль образуется в смазку, которая уменьшит силу трения. Также не следует забывать и об аквапланировании. Уже на скорости в пределах 85-90 км/час автомобиль будет выходить из управления. Это объяснено тем, что колеса поднимаются на воде, которая образовывается на дорожном покрытии. Отсюда следует вывод, что движение в дождь будет опасным.

Гололед – весомый аргумент для снижения водителем скорости. Уменьшение силы трения приводит к скольжению шин о поверхность дорожного покрытия. Это приводит к ряду опасных ДТП. Укажем пример. Из-за разницы давлений гололед может образоваться на мосту, а на прилегающих к нему дорогах нет.

В свою очередь немаловажный фактор, который будет влиять на безопасность вождения, – это видимость на дороге. Наличие дождя, снега или тумана приведет к снижению видимости. При возникновении этих явлений следует указать, что нужно снизить скорость. А при плохой видимости водителю нужно рассчитать такую скорость, что при возникновении безопасности он сможет остановиться. Использование этого замечания поможет вам снизить уровень опасности на дороге, что приведет к уменьшению количества ДТП.

Следует отметить, что водителю не нужно устраивать гонок на дорогах. Если вас обогнали, то не нужно устраивать соревнований наперегонки. Ваша безопасность и безопасность окружающих будет главным мотиватором. Помните, что вас всегда ждут дома. Поэтому всегда сохраняйте психологическую терпимость. 

Если вам пришлось двигаться в потоке машин, то не пугайтесь. Единственным и верным будет решение, что двигаться нужно со скоростью потока машин. Снизив скорость или увеличив ее, вы можете создать ДТП. Поэтому придерживайтесь скорости потока, и вы создадите безопасное качество езды.

Для дворов подходит такая скорость, при которой вы сможете затормозить. Нужно помнить, что в любой момент может выбежать ребенок или выйти мама с коляской. Поэтому умеренная езда будет вашим правильным решением. 

Таким образом, мы установили, что выбор скорости зависит от конкретных условий и от навыков вождения водителя. Если водитель не пренебрегает опасным положением, то ему почти всегда удастся избежать несчастных случаев, которые случаются на дороге.

Безопасная скорость

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

 

Вождение ночью: все тонкости и особенности

 

 

 

 

Вождение автомобиля в условиях спусков и подъемов

 

 

Как не испортить поездку – борьба с «морской болезнью»

Как не испортить поездку – борьба с «морской болезнью»

Любовь к путешествиям присутствует у каждого человека в большей или меньшей степени. Одни отправляются в дальние страны за новыми впечатлениями, другие предпочитают положительные эмоции, находящиеся недалеко от дома. В любом случае, приходится передвигаться с места на место. Экономя время, приходится пользоваться средствами научно-технических достижений. К тому же и комфорт не помешает. Поэтому и отправляемся в путь-дорогу на современных транспортных средствах – скоростных поездах, сверхмощных самолетах, романтичных пароходах и удобных автомобилях.

Но при таком способе передвижения существует вероятность в полной мере ощутить на себе проявления «морской» болезни – тошнотворные ощущения, рвотные позывы и навязчивую боль головы. В связи с чем возникает такое состояние и как с ним справиться?

Наличие таких проявлений организма указывает на то, что он индивидуально реагирует на движение в транспорте, медицинские работники называют такое недомогание «кинетозом». Возникает это состояние при особой восприимчивости вестибулярного аппарата, который служит уравновешиванием ощущений организма человека.

Человек ощущает своё нахождение в пространстве, определенной позе и направление движения при помощи рецепторов внутреннего уха. 

Чувствительность индивидуума может быть различной. Например, субъектам с заторможенной реакцией признаки укачивания могут быть не знакомы. Обладатели обостренной, сильно подвержены симптомам недуга независимо от скорости передвижения. Это особенно сказывается на маленьких детях, которым такая способность передается, как правило, по наследству. Обычно она снижается к возрасту двенадцати-четырнадцати лет, других она может преследовать весь жизненный путь. Такая особенность может скрывать какую-либо неврологическую патологию.


Что можно предпринять при наступлении болезни?

1. До возникновения признаков такого состояния лучше предпринимать следующие действия:

2. Совершая поездку на автомобиле чаще останавливаться и давать отдых своим попутчикам.

3. Путешествуя на самолете можно использовать специальные леденцы, помогающие справиться с надвигающимися неприятными ощущениями.

4. Перед отправлением лучше дать себе отдых и за два-три часа до отъезда поесть, пища должна быть питательной, но не перегружать желудок, и без сильного запаха, консервантов и других химических добавок.

Снять симптомы укачивания возможно специальными препаратами, которые делятся на две категории:

1. Первая представлена гомеопатическими порошками. Они достаточно безобидны и эффект от них достигается при помощи самовнушения. Их прием возможен без консультации медика. Сюда можно отнести антигистаминные препараты и содержащие белладонну.

2. Вторую группу объединяет средства медикаментозного действия. Такие препараты можно принимать только по рекомендации специалиста.

Как бороться с укачиванием?

Существует несколько правил, соблюдая которые можно легче пережить некомфортное состояние:

1. На протяжении всей поездки избегать неприятных запахов.

2. Лучше не читать и не рассматривать журналы во время езды. Устроить кресло в полулежачем положении.

3. По возможности в автомобиле занимать сиденье по соседству с водителем. Не сосредотачиваться на пейзаже, мелькающем перед глазами, лучше смотреть вдаль или закрыть глаза. От ощущения надвигающегося недомогания поможет отвлечь музыка.

4. При повороте транспорта наклоняться в ту же сторону.

5. Можно сделать несколько глубоких вдохов. Попробовать имитацию зевания. Применить способы точечного массажа, например, растереть ушные раковины, надавливать на ладони и ступни.

6. Передвигаясь на плавучем транспорте лучше проводить время на открытой палубе, любуясь горизонтом.

7. При перелете в самолете занимать по возможности место возле иллюминатора поближе к крыльям самолета. Смотреть в окно.

Если в поездке все же укачало, что предпринять?

1. В автомашине нужно сразу открыть как можно шире окно. При отсутствии такой возможности включить на полную мощность холодный воздух кондиционера.

2. В случае надвигающейся тошноты пососать мятный леденец. Также поможет справиться с неприятными ощущениями захваченный с собой имбирный чай, мятный, либо долька лимона.

3. Намочить ватный тампон в нашатыре и поднести к носу.

4. Использовать легкие покачивания головой, не менее десяти раз. При головокружении наклонять туловище из стороны в сторону.

Укачивание как таковое не несет большой проблемы. Это просто острая реакция организма на движение в пространстве. По истечении определенного периода времени у детей все стабилизируется. Но у взрослых прогрессирующее состояние может свидетельствовать о проблемах неврологического и отоларингологического характера. В этом случае лучше консультироваться со специалистами. При наступлении тяжелых случаев лучше избегать дальних путешествий, так как последствия могут быть очень значительны.

Как не испортить поездку – борьба с «морской болезнью»

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

Авто дети: проблемы поведения ребенка в машине

 

 

 

Памятка отправляющимся в отпуск на автомобиле

История автомобилестроения: Москвич-2141 первый и последний

История автомобилестроения: Москвич-2141 первый и последний

К середине 1980-х годов бесспорным флагманом советской автопромышленности являлся Волжский автозавод, а московский АЗЛК терпел убытки, теряя с трудом заработанную репутацию на внешнем и на внутреннем рынке. Ведь если тольяттинский гигант постоянно расширял ассортимент своей продукции как за счёт создания новых («Нива», а позже и «Спутники»), так и обновления существующих автомобилей, то московский автозавод постоянно модернизировал морально устаревшую 408-ю модель.

Однако попытки создания абсолютно нового автомобиля всё же предпринимались, например, в виде опытной серии «3-5», но поддержки «в верхах», они не встретили и были забракованы. Тем более мировая автопромышленность уже далеко ушла вперёд, что заставило конструкторов разрабатывать абсолютно другую заднеприводную серию, получившую индекс «С». Для того времени она вышла достаточно современной, если не сказать прогрессивной, но политика министерства, решившего, что советские авто в угоду мировой моде должны быть переднеприводными, и на этой серии поставила крест. 

Но новый Москвич был нужен, и чтобы долго не возиться с разработкой, министерством было решено «копировать» конструкцию с французского хэтчбека Simca 1308, в 1976 ставшего европейским автомобилем года. Однако они получились схожими лишь решениями крыши и профилями уплотнителей стёкол, внутри же они были абсолютно разными.

У Москвича оригинальной получилась схема ходовой части: двигатель располагался продольно, что было не характерно для переднеприводных машин, а дифференциал между ним и коробкой передач, что тоже было немного необычно. Некоторые решения были «подсмотрены» у немецкого Audi 100 и других европейских автомобилей, в частности передняя подвеска МакФерсон, 14-дюймовые колёса и рулевое управление с верхним расположением рейки.

Вполне современным был и дизайн «Максимки», как прозвали машину на заводе: кузов с острыми гранями и прямыми очертаниями, резкий переход крыши в заднюю часть с большим наклоном задних стоек, характерные формы боковых проёмов. При этом у «сорок первого» были и самобытные черты вроде передних фонарей, пластиковых бамперов, визуально продолжавших силуэт авто, и нижней части кузова. 

Оригинальным получился и салон, ставший более вместительным и просторным, чем у Москвича 2140. Самым заметным отличием стала формованная пластиковая приборная панель с новым рулём и комбинацией приборов с большим антибликовым стеклом и впервые установленным тахометром. Другими были и передние сидения с нерегулируемыми пластиковыми подголовниками, аналогичным моделям 2140SL и поздним 2140, улучшенные системы отопления и вентиляции, большие регулируемые из салона боковые зеркала и иная эмблема на пластиковой облицовке радиатора в виде зубца кремлёвской стены.

Однако не обошлось и без явных эргономических просчётов в виде высокой погрузочной высоты багажника и низкого расположения запасного колеса, достать которое можно было, только встав на колени. Помимо пятиступенчатой КПП с повышающей передачей, задней пружинной подвески на продольных рычагах и остальных вышеописанных технических особенностей некоторые детали конструкции Москвича 2141 всё же были взяты от машин прошлого поколения.

Особенно показателен пример двигателя, который устанавливался от самой мощной легковой советской машины – ВАЗ-2106. Однако ВАЗ не мог комплектовать вместе со своими и московские легковушки, поэтому нехватку моторов компенсировали с помощью двигателя УЗАМ-412. Его потребовалось лишь вписать в низкий, но длинный передок «сорок первого» с помощью изменения головки блока цилиндров, перенесённого в отдельную секцию отопителя, масляного фильтра от «Жигулей» и другого впускного коллектора. В целом на момент своего появления в 1988 Москвич-2141 был современным, а в чём-то даже прогрессивным автомобилем, ему пророчили большое будущее, но жизнь распорядилась иначе.

Сначала новая машина смогла даже немного оживить спрос продукции АЗЛК за рубежом, на который она поставлялась под названием Lada Aleko, так как многие европейские покупатели просто не знали такую марку, как «Москвич». Экспортные версии оснащались покупными немецкими дизелями, но из-за маленькой мощности и высокой цены они успехом не пользовалась, что окончательно уничтожило экспортный спрос на продукцию АЗЛК.

На внутреннем же рынке события складывались ещё драматичней. Покупателей привлекали просторный салон и багажник, однако скоро обнаружились такие отрицательные качества, как низкая динамика и ужасное качество готовых машин, особенно в отношении стойкости к коррозии и качества ЛКП, что оказалось неравновесным высокой цене, большей, чем у скоростных и надёжных «Спутников». К тому же выпускавшиеся моторы были откровенно слабоваты для такого тяжёлого авто, что пытались решить созданием более мощных агрегатов и специального цеха для них, который будучи почти готовым, из-за развала СССР достроен не был.

Однако мощные движки под капотом Москвича всё же появлялись, но были они импортными, что увеличивало и без того немаленькую цену. В 1996 из-за просто космических долгов предприятия остановился конвейер, но в 1997 производство возобновилось лёгким рестайлингом автомобиля, выпускавшегося теперь под названием «Святогор», с иными передними фарами и двигателем Renault. Но грянувший дефолт 1998 только усугубил экономическое положение завода.

За это время правительство Москвы пыталось спасти АЗЛК субсидиями, но руководство завода разворовало и бездарно растратило эти деньги на создание «уродов» на базе 41-го вроде «Князь Владимир», «Юрий Долгорукий» или «Иван Калита», которые по понятным причинам успехом не пользовались. Всё это привело к окончательной остановке конвейера в 2001 и ликвидации завода в 2010.

История автомобилестроения: Москвич-2141 первый и последний

 

Новости от автоледи

 

Авто Сударыня в помощь женщинам автомобилистам

 

Возможно вам будет интересно:

 

9 необычных и удивительных автомобилей СССР

 

 

 

 

 

Уходящая легенда Советов – ЗАЗ Таврия